title: 我的单反（入门级）使用经验，分享给喜欢摄影的初级爱好者 date: '2012-08-19T12:33:16+08:00'
我本人是去年3月初买的佳能550D单反相机，上周把机身升级了，空闲之余觉得很有必要 写一篇我的经验分享。我平时拍的水平当然不能跟大师们比，但是我这个人非常之喜欢分享自己的经验和小感悟。如果能把自己平时玩相机领悟到的一些东西（即使 在高手看来这都是基础中的基础）告诉你们这些起步比我稍稍晚些的朋友们，同时能让你们也学会并依此拍出自己满意的照片，这会让我非常之开心。这，也正是我 写这篇文章的原因。请注意我写此文不是为了表示我有多牛逼，而仅仅是希望把我所能知道的东西分享出去，让更多的人收益。我先说明我本人水平非常之菜，远不及校内喷我这篇日志的那帮大神的水平！但是我很渴望你们对这篇文章的指点！请在我主页的日志下边留言指出一些实质的错误，我会一一加以修改并补充到文章里去的！谢谢！
若你在看此文的时候还在纠结该购买哪款单反，请移步至第六章开头的购买建议！若你在看此文的时候还未购买单反或者马上要去买，请移步至第六章第一节的购买注意事项！
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在读正文之前，请允许我罗列几个注意事项：（这是必要的，但如果觉得太多比较烦，请直接往下拉一页看正文）
【0】如果你是相机刚刚到手说明书还没怎么翻的话，那么我建议你首先把随相机附带的那本说明书从头到尾认认真真看至少一遍，然后再来看此篇文章！而且前者较后者而言更为重要！
【1】再次强调此文是写给初学者的，文章中的一些关于摄影的知识点会被我刻意地简化，因此难免会出现小概念的差错。但是，我的目的是通过简化的概念让初学者强化这些摄影的最基本知识，因此不会提及自己刻意忽略的差错。因此文中某句若有错误，但错的并不明显，请大神理解！
举个例子：关于ISO的大小产生的影响，我会说“ISO数值越小则画面越细腻画质越好，数值越大则噪点越多，也就是画质越差”
然而严格来讲这句话并不完全正确，因为在某些相机上ISO50的画质相比ISO100而 言又会下降了；另外，据说ISO是160的倍数拍出来的画质会更好（ISO160相比ISO100、ISO320相比ISO300，等等）。——但这些我 都不会在文章中提及——我不想将初学摄影的各位脑中的概念搞混搞得那么复杂；而且ISO50以及1/3这样的感光度增量在入门机上是没有的（就比如 550D）。
因此我只会说“ISO数值越小则画面越细腻画质越好，数值越大则噪点越多，也就是画质越差”这句话，各位也只需牢牢记住这句话就好。以后自己玩的溜了，自然会对这些知识加以完善和修正。
另：有 童鞋吐槽说前半部写的详细，后半部写的不够认真。我想强调的是：此文是献给摄影初学者的！因此重点自然在基础和简单技巧上。而后边的器材和理论部分请注 意，并不是一个提高！而同样是针对初学者的深度！因此若觉得器材（特别是手动头什么的）和理论部分还你懂得多，请再次注意此文定位！请谨慎吐槽！谢谢。
【2】正文主体用黑字标出，要点会用红字标出，而注释部分会用蓝字标出。注释的意思是你在第一次看这篇文章的时候可以忽略，若是以后边看边领会到这点，觉得想要再深入地了解这一块内容，可以参看或者点击注释（蓝字）给出的链接。
【3】强烈建议一边看一边摸着自己的相机。如果是佳能的机子，则可以同时跟着操作熟悉一下；如果你是尼康党，那我不能保证你能很舒服地看完此文，因为所有和相机相关的图示都来自550D，但是最基础的参数概念，或许还包括后边的白平衡偏移等，各家相机都是相似的，只是菜单里的操作不同。
【4】这篇教程写的挺长远远超出我自己的设想。因此我也非常不赞同你一口气把它看完。
因为本文分为7章，第1章是最基础的内 容，中间2、3、4、5是在基础之上的经验分享。而第6章是关于升级和购买器材，第七章是知识拓展。因此我建议刚学摄影的童鞋，先认真看第一章和第二章。 等拍过一段时间了（或者觉得1、2很好理解）再来看第3、4、5章。而第6、7章如果用不到，你完全可以不看。
要说的是，我花力气最大的是第2、3、5三章。总之看不完可以先收藏着，边学边看。
【5】我希望分享给的人是挺多的，我也知道你们的技术都是有深有浅的，因此若是觉得我的一些概念或者经验你都知道或者觉得很简单很幼稚，那很正常，因为我是按照菜鸟的标准写的，我希望能尽量照顾到每一个人，甚至是昨天刚买相机的某一位。
【6】我会经常地更新本文，加入更多的经验，如果你能发现文中的任何严重错误或者希望能为文中不够详细的部分添加你的经验（后几章有挺多不详细的部分，恕本人能力有限），请到日志源地址回复给我！我会尽快纠正或者添加到文中的！
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我先给大家看一下这篇文章的大致架构，让大家心里有数：
一、曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度（这三者的知识都是最基础的，推荐给纯菜鸟，其他人可以扫一下。但请保证都明白并且熟悉这些内容！）
二、现在就搞定拍好照片的最有用设置，一劳永逸（我花时间最多的地方，也是我经验最多的地方，有些东西或许是最简单的甚至有些在大神开来是“歪门邪道”，但我说过了，我的目的就是让菜鸟在最快的时间拍出自己满意的美妙照片！这一章就是重点。）
三、TV/AV/M三个曝光方式&曝光补偿&测光（这些知识说起来会很简单，但是他们比你想象中复杂，因为要掌握他们你需要时常注意去运用去练习，而不是看一遍我这些字就可以搞定的。此章为第二个重点。）
四、拍的时候，构图比什么都重要（这个更多的是学习网上很多优秀的摄影作品，外加自己的摸索、领悟）
五、我所总结的拍摄经验和技巧（如人像、对焦技巧等方面的经验。此章为第三个重点。）
六、关于购买器材的一些经验（也许当你需要的时候再来看这章也OK）
七、关于摄影的一点点理论知识（关于单反的画幅、基本的成像原理，还有现在各种相机的解释等等）
在正式开始之前，请先看这样一句话：
“摄影是入门最简单的艺术形式，也是最容易被赞美的形式，也是最容易毁了一个人心态的艺术形式。入手个单反，大光圈了几个妹子，底下留言一顿赞美，想不把自己当摄影师都不行。然后呢? 拍一辈子大光圈吗？其实你跟摄影师几个字没啥关系。”
这是来自图虫上一位摄影师的文字（全文点此），我觉得非常有道理，所以放在开篇分享给大家。
我个人是这样看“菜鸟”和“初学者”之间的区别的：“菜鸟”是刚接触相机完全不懂，而 “初学者”则是具备一定的摄影知识，但还未了解和熟悉它的全部。我自认为我已经脱离菜鸟级别了，但我依然是一个初学者，并且在很长一段时间内都是彻头彻尾 的初学者。这篇文章要做的，只是希望能帮助大家早日脱离菜鸟级别。但我们要时刻怀着一颗谦逊的心，去学习摄影，去热爱生活。
下边我就开始讲了
一、曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度
1.****曝光和摄影之间的关系
你应该听过“摄影是用光的艺术”这句话。这句话在我看来讲的非常到位。摄影，或者说拍照，无非就是你拿着个相机，当你按快门按钮的时候，快门（镜头外的世 界和机身内部感光元件之间的门）会打开，过一段时间再关上。就在这一小段时间之内，光线会从镜头钻进来，照在长方形的感光元件上边，感光元件上几千万的感 光点就会记录照到它上边的光的色彩。于是，你就得到一张照片了。
那么什么才是摄影最基本要做到的呢？那就是曝光正常！不过曝（拍的画面很亮），也不欠曝（拍的画面很暗）。[这是“最基本”的要点，若是你需要达到一定的艺术感，而故意要控制相机来过曝或者欠曝，请参照第三章的曝光补偿部分]
（从左到右，分别是——欠曝（你给相机的光线不够多）、曝光正常、过曝（你给相机的光线太多了））[喵喵同学友情出镜]
那么，如何使得我们拍的照片“曝光正常”呢？这个貌似挺简单：你让光进来多，自然画面就亮了，让光进来少，画面自然就暗了。有个很好的比喻就是接满一桶水，水放的多了就溢出了，水放的少了则不够满！那我们如何控制进入的光线的“量”呢？[这里所说的“曝光正常”的概念也被我简化了，意思是指我们拍摄的画面中的主体明暗适中即可]
[关于曝光正常，此处再做说明（来自校内某位同学的建议）：“曝光正常应该有一个量化的标准，看直方图是最简单的，如果左右不溢出就OK。”这个其实是要自己对照片做一个评判，并不是一个固定的东西——但此处我们假设它的度是为我们所共同认同的]
2.拿什么来控制光
接上边的问句，我们如何控制进入的光线的“量”呢？答案包括了三个最最基本的参数，那就是——
快门速度、光圈（值）大小、感光度（ISO）
上图中1/200是快门速度，F2.8是光圈数值，ISO200是感光度
这是三个摄影里边最基本也是最常碰到的参数，下边我要分两步了解这三个参数：
（1）第一步，你要理解这三个参数各自都是如何控制进入的光线量的：
快门速度——其实也就是快门打开到关闭的时间，这个想想就知道：快门速度数值小，快门打开着的时间少，那么进来的光的量自然就少，被感光元件读取的光量也自然很少；相反，快门速度数值大，则被感光元件读取的光量也多。快门速度一般的表示方法是1/100s、1/30s、2s。
光圈（值）——我们知道镜头里边有很多镜片，光线是可以贯通到底的，而藏在镜头某个位置的多片金属叶片（收拢之后）则能在镜头上就控制光线进入的量。光圈的样子如下图所示。这样我们也能知道，光圈（可以认为是光圈叶片围出来的这个光线能进去的圆孔大小）开的大，进光量就多；相反，光圈小，进光量则少。
上图为光圈的样子。不过平时我们看不到光圈叶片，因为操作的时候相机 是把光圈开到最大的，只有在拍摄的一瞬间会把光圈收到你设置好的那个值。如果大家想看自己的光圈长啥样，可以把相机设置为AV模式，然后把光圈设为 F5.6左右，然后按住相机上的景深预览按钮（如图，佳能不同的机子位置大致都差不多···据说5D3的位置不一样。由于我没有仔细看过每一台机子的正面 图，因此具体位置你可以查询一下说明书），你就可以看到镜头里边的光圈叶片鸟
不过要注意的是：光圈数值和光圈大小是刚好相反的，也就是说：小的“光圈数值”代表了大光圈，而大的“光圈数值”代表了小光圈。比如f/1.2、f /1.8、f/2.8这三组数值都表示大光圈（注意一般f/+一个数值特指光圈数值），其中f/1.2的光圈最大（f/1.2的光圈是很大的，可以想象那 么大的光圈孔，光线灰常容易就进来了！晚上光线不好的时候拍就更容易了）；而f/18、f/22、f/32则表示小光圈，其中f/32最小（可以想象光圈 孔很小，就只有一丁点光线能进来）。[注释：之所以相反，是因为 “f/数字”表示的是光圈直径等于焦距f除以2.8，因此在焦距一定的情况下，该数字就和光圈直径（代表了光圈大小）成负比例。不过平时提到光圈时都会把 此省略，比如：“你光圈多大？”“7.1啊”“哦，太小了，你得把光圈开大点，开到2.8吧”——类似这样的]
感光度——感光度也称ISO，通常感光度值是直接在ISO后边加数值表示的，比如ISO100就算是低感光度，ISO6400算高感光度。所谓感光度，其实就是感光元件对光线的敏感程度：感光度高的，对光敏感，你只要给它一点点光线，它也能感受到并且曝光充足；感光度低的，对光线不敏感，也许你给的光线完全不够曝光。
[所谓的“感光元件”，在胶片时代它就是胶片本身嘛，胶片感光然后产生化学变化，使得底片上留有物体的影像；而数码时代的感光元件则是cmos或者ccd，总之就是一块用电子技术模拟胶片的可以成像的···+ _+···电路板···姑且可以这么认为，这个在最后第七章会详细讲到]
话说回来，如何用ISO控制光量？其实这时候它不能说“控制的进光量”而是“控制感受到的光量”，那么ISO高则控制得到的光量多，ISO低则控制的光量少。
（2）第二步，在第一步了解这三个参数各自是如何控制进入的光量之后，我们还要了解一下这三个参数各自对照片效果的影响。
为什么我们突然要说对照片效果的影响呢？好的，让我们回到最开始说的那句话：
“什么才是摄影最基本要做到的呢？那就是曝光正常”——而我们现在知道，要控制光线使得一张照片曝光正常，我们只需控制3个参数就可以了。
但是这里有个问题：假设我们身处一个花园拍一片阳光下的百合，我们需要设置3个数字来拍出一个曝光正常的照片，也就是说我们要同时设置3个未知量！这听起 来像是一件非常让人蛋疼的事情，因为感觉无从下手！为什么无从下手？因为按逻辑来说，似乎有无数种组合使得曝光正常（而且是曝光程度一模一样，也就是进光 量一样的多），难道不是么？——就假设我们把ISO规定为200，只调整快门和光圈，那也有很多种组合啊！因为你完全可以把快门数值调大一点（进光量少 了），而光圈调大一点（进光量又大了），那你得到的光量和原来的是一样的！而且现在ISO还是确定的，要是ISO也是自己随意定的，这样来看就确实是有无 数种组合啊！怎么办？
好的，你得知道那些牛逼的摄影师的牛逼之处就在于，他们知道在这么多（看似无数种）曝光参数的组合之中，哪一个组合才是他们想要的！为什么这么说呢？明明是进光量都相同的各种组合为什么会有区别呢？那是因为这三个参数都有各自的特性，都有各自对照片效果的独特影响。
下边便是这三个参数的特性，请牢记！
快门速度——快门速度对照片的影响是非常直观的，快门值大，你拍到的运动物体（假设是飞在空中的鸟）是它和它在这段时间内的运动轨迹；而快门值小，它的运动轨迹很小你看不出，得到的照片就像是它凝固在空中一样。
左图是快门速度快(1/250s)，即使风在吹也能定格；而右图快门速度慢(1/20s)，把被风吹起来的轨迹都拍下来了
注意很多人说自己拍的照片还不如卡片机清晰的原因之一，就是你使用单反的时候可能不小心把快门速度弄的太慢了，画面有抖动，自然就模糊了。而卡片机是半智 能的，它打死也不愿意把快门搞的很慢，所以拍出来基本都清晰（要不然它就会被吐槽至死然后卖不出去了哈哈哈）。那么我们就要了解手持（无三脚架情况下）的 最低快门速度（称为安全快门），这个看你自己手持相机的稳重程度，像我的话一般1/80s还可以，到了1/50以上就不行了。而且你自己的安全快门也并不 是固定的，如果你要拍的东西正在快速移动而你要时刻跟着它，你得使用更高的快门速度比如1/1000s来保证画面的质量。
光圈值——光圈大小最直观的影响是景深，通俗地说就是背景虚化程度（“景深”和“背景虚化”在最后一章会细说）。简单点说就是光圈大（注意是光圈大，也就是光圈值小，是反的，这点要时刻牢记），背景虚化能力强；光圈小，背景虚化能力小。
左图可以看到小光圈下（F16）的背景也挺清晰的；而右图是大光圈（F2.8），背景明显模糊掉
光圈大小另一个影响不太直观，但是大家也要注意下，那就是光圈大小对画质的影响。记住：最大光圈和最小光圈时的画质是最差的，而中间某个光圈值拍出来的画 质是最好的，至于是哪个值最好，每个镜头不一样，但通常认为它是f8左右就可以了。举个例子，小痰盂（EF 50 1.8mm镜头）最大光圈为f1.8，背景虚化能力相比狗头当然好了不知多少倍，但你要知道在f1.8下拍的片子画质很不好（通常称这样的画质叫“很 肉”），但如果我们把光圈收一点点，收小点，比如f2.8，则画质会明显提高很多！收到f4则画质更好！而你要是收到f22去拍东西，则画质又会下降。
感光度——这个简单，只要记住，感光度小的（比如ISO100）画质细腻噪点少；感光度大的（比如ISO6400、ISO12800）画质非常差，噪点很多。正常光线下建议入门机的ISO尽量设置在800及以下；光线充足就用ISO100或者200；如果晚上光线实在太差了，你又想拍到东西，那也没办法ISO必须开的很高。
左图是ISO100下的图，在相机上放大到最大的细节（拍的小玩偶本来就有点脏，见谅）；右图是ISO12800下的图，看得出有很多蓝蓝绿绿的杂点（称为噪点）
好了，知道了这三个参数各自有什么特性，你就知道该如何在无数种组合里边挑选最适合的那一组了！就比如刚开始提到的在花园里拍花，那么如果是下午，又是在 室外，光线充足，你就先把ISO给调到100，然后你没带三脚架，那快门速度必须控制在1/100或者更小的数值，而剩下的光圈大小就需要靠相机测光来决 定（下边会讲到）。
3.三种曝光模式
为什么会有曝光模式呢？好的，接上一节最后的思路，你是否会发现上边举的例子里边有点蹊跷：ISO是可以自己定个100，那快门速度和光圈之间到底怎么定 呢？因为定了这两个，那这张照片的曝光程度就尘埃落定了！下边就剩按快门了！那我胡乱定的快门和光圈心里没谱啊！OK，解决这个纠结的答案就是：相机是智 能的！请放心！
怎么叫智能的？好的，如果你现在拍百合，你已经设定好了ISO100，快门速度1/100秒，那你现在不知道的是“究竟要定多大的光圈才能使得我这整个三 参数曝光组合拍出来的画面，不暗也不亮，刚好曝光正常？”——呐，如果你现在用的是快门优先模式（TV），你就不用担心这个咯，相机会自动帮你设置好光圈 值大小！而且拍出来的照片基本曝光正常！别惊讶，那是因为现在的所有相机（甚至包括手机）都自带测光装置，它能知道现在的光线是个啥情况，它知道该设置多 大的光圈值来使得曝光正常！
为此我特别做了一个GIF动图：
[如果动图无法观看请点此：http://photo.renren.com/photo/280698528/photo-6336683111]
从动图上可以看到，我把快门和ISO分别固定为了1/100和ISO100，而中间那个光圈大小是相机根据环境来设置的（因为我用的是快门优先模式）——相机在工作的时候需要我们半按快门去对焦，但是相机的测光却是每时每刻都在进行的！
因此我们可以清楚地看到，当一开始我把相机对准室内的时候，相机觉得光太弱了，它给出了个F2.8的大光圈；当我把相机对准窗台的时候，光线比室内强了，于是它觉得光圈不用开的那么大了，给了个F7.1左右的光圈；
当我直接把相机对着天空的时候，光线更强了，于是它觉得光线太多了必须关小一点光圈，给了个F14的光圈。
——这就是相机的测光和自动曝光表现
好的，下边就来介绍一下：
任何单反的曝光模式都会包含最基本的三种曝光模式，他们分别是快门优先（TV）、光圈优先（AV）和手动曝光（M）。注意括号里的是佳能的标法，尼康的我就不清楚了- -···。
我们刚见识了快门优先（TV）的工作情况，无非就是我们来规定ISO（定个尽量小的）和快门速度（所以才叫快门优先！光圈要跟着它来定的！），然后相机帮我们设置个光圈值。
那光圈优先（AV）的工作情况也类似，无非就是我们来规定ISO和光圈大小，然后相机（它也会根据现场光线情况）帮我们设置个快门速度。
以上两种模式非常适合刚接触单反的骚年们！你们只要在TV的时候把快门固定成1/100s，或者在AV的时候把光圈开到最大，那你们就尽情去拍吧！基本不会遇到太大问题！[注意：这两种模式很适合初学者的原因是它很好控制，但好控制不代表它低级！！玩摄影N年的大师也同样经常用这两种模式拍摄，只不过他们会对曝光有更深刻的理解。这个在下边第三章里会着重提到。]
剩下的手动曝光模式（M）解释起来灰常简单，就是，三个参数都自己去定吧！相机不会帮你设置任何一个数值的！那 也许有人会问，这样M模式和另外两种模式相比有什么优势呢？好的，你是否觉得，在AV和TV模式下，虽然只有一个数值交给相机去设置，但其实最终曝光成啥 样也是由相机决定了。那么，如果你想拍个曝光程度独特的（或过暗，或过亮），M模式就是你的好选择！而且虽然在M模式里相机不会帮你设置任何数值，但是它 还是在测量现场的光线强度的！并且在屏幕上指示给你看：（看得出指示点在中心的左边）
你可以设置M模式试试，会发现测光器（姑且这么叫它把0.0）下边的那个点左右跳动，它是指示你调整参数的，如果你调的参数合适，它会在中点来回跳；假使 你设置的参数会导致过曝，它会指示在中点右侧（正向），表示过曝，那你就需要收小光圈，或者提高快门速度（降低快门数值）来使得它往左移，直到它稳定在中 点。此时你按下快门拍出来的照片便基本曝光正常了。
[如果动图无法观看请点此：http://photo.renren.com/photo/280698528/photo-6336747160#/280698528/photo-6336737360]
不好意思上图弄倒了······凑合着看吧
可以看到，我只调快门速度，当快门速度刚开始挺快的时候（1/100s），指示点在左边，此时会欠曝；
当快门速度适中（1/20s），指示点在中间，此时曝光正常；
当快门速度很慢（1/6s），指示点在右边，此时会过曝。
二、现在就搞定拍好照片的最有用设置吧，一劳永逸！
注意：这一章重点就是讲白平衡偏移和照片风格的设置，是以佳能550D为示范的，尼康机子怎么设置我就不大清楚了，估计功能都是有的，尼康党可以在自己的说明书里好好找找。
1.设置好“我的菜单”
佳能机子点击MENU按钮之后会出现菜单，而且会直接跳到你上一次访问菜单时的那个位置。那我们知道，菜单里边的设置实在是太多了，如果你能把最最有用、 平时最容易用到的几个设置放在“我的菜单”里，也就是菜单屏幕最右边的那个绿色的标签页里，这样你每次访问菜单，就能快速地进行设置了。具体如何把有用的 设置项放到这里，我就不细说了，因为说明书上写的更仔细，而且你在“我的菜单设置”里边看看也基本就会了。
记住是把最需要快速设置的，当然也是必须得在MENU里设置的，你才值得放到“我的菜单”里。我的建议是你至少得把“白平衡偏移/包围”和“照片风格”这两个放进来！下边是我的550D的设置：
2.设置白平衡偏移/包围
OK，现在马上就来提到这个改变照片风格最明显的设置！那就是白平衡偏移！[我这里就不仔细介绍什么是白平衡了，有兴趣的等下去第七章看看。]
[此处做一个十分必要的注释：此节讲的白平衡偏移是为了增加拍摄趣味性的。而实际上对于一位摄影师来说，调节白平衡要忠实还原现场的色调。所以严格来讲此节通过调节白平衡来控制画面色调是完全不对的！不过对于初学者来说，白平衡恰恰是一个能增加照片趣味性的很好玩的设置点。所以请大家学会之后、入门之后，再注意去探究以及修正白平衡的概念。谢谢！]
先看两张图：
是不是感觉第一张很温暖（泛黄），而第二张很清新（偏蓝）？上边这两张图是相机拍的JPEG格式的图未经任何PS直接放上来的。如果你也跟我一样懒，如果你也跟我一样PS水平烂到家，那你得好好试试调整白平衡偏移！
方法很简单：你看设置的时候有四个边（分别是红、绿、蓝、洋红），整个区域被划分成了4块：
白平衡偏移的意思，你姑且可以理解成“把画面调成我所设置的某种色调”，而这种色调就是在这个区域里边调出来的。当指示点在中间的时候，画面不会偏向任何一种颜色，当你把指示点往左移动两个格子的时候，画面就会偏蓝；移动四个格子，画面偏蓝会更严重。而如果你把指示点先往右移4个格子，再网上移四个格子，得到的就是绿+红=黄色调子的画面。——基本的道理就是这样的。
我一般喜欢用偏黄（右上的区域）或者偏蓝绿色（左上的区域），还有偏粉色（右下的区域）。注意：指示点离中心越远，你调配的色调在画面中就显得越浓重，这需要自己去把握，因为有时候并非越浓越好。
对了，白平衡偏移是对JPEG出图有效，对RAW无效。你的机子是默认用JPEG的，如果你没特别设置过，可以不用担心这个。[这是相机的两种存储格式，对其不是很懂的同学请转至第七章第一节]
3.设置照片风格
当你点进佳能照片风格设置界面里，你会发现有许多种有名称的选项（比如标准、人像、风光等），以及最后边三个“用户定义”选项。这些照片风格最直接的功能就是可以调整你JPEG照片的四个指标，分别是锐度、反差、饱和度和色调。
如何用好它们？举个例子，比如你现在把照片风格设置到“风光”，对着窗外拍张照片；然后进到MENU的照片风格设置界面里，按一下相机上的INFO按钮， 你就可以开始对“风光”这个系统预设的照片风格进行修改了！现在你选择锐度，把它往右调两个格子，反差往右调一个格子，饱和度往右调三个格子，色调不变。 然后退出来，再在同样的位置拍摄一张照片。对比一下前后两张图，你就知道刚才改的三个参数是什么效果了！那每个人对色彩鲜艳程度什么的要求不一样，你们完 全可以通过这样调整了就拍，拍了比较，比较了又重新调整的方式来重新改造下那几个系统预设。
另外，不要忘了后边还有三个“用户定义”的选项，这几个“空位”可以复制前边的系统预设，也可以自己从网上下载丰富多彩的预设哦！这个是要你安装相机附带 光盘里的联机软件，然后把相机连接到电脑上，才能把你从网络上下载下来的各式各样的照片风格文件填到这三个“空位”里（注意只有三个空位啊！这个我也很郁 闷）。想要折腾这一块内容的童鞋请点此了解具体情况：
http://www.canon.com.cn/front/product/PStyle/file/eos-utillty02.html
http://itbbs.pconline.com.cn/dc/12913397.html
那也晒晒我的照片风格设置：
我把第一个“标准”预设保持原样，貌似是（3，0,0,0）；
第二个“人像”预设四个参数（0，-4，-3,0），专门用于拍清新风格的人像，使得画面的色彩淡雅，锐度反差都很低；
“风光”为（6,0,2,0），这个也并不是说拍风光就用i这个设置，只是当我需要色彩艳丽且锐度高的时候会选择这个；
“中性”和“可靠”设置没变，因为我从来没用过；
“单色”为（7，0，N,N）；
三个“用户定义”都是网上下载的。用户自定义1我没怎么设置，用户自定义2是色彩非常艳丽的那种，用户自定义3的色彩比较中肯，但是会比实际色彩稍稍艳丽一点。
我平时对于照片风格的选择是，一般主题选用自定义2或者自定义3，淡雅风格人像选用“人像”，拍风景偶尔用“风景”，其他的很少用到。
4.其他设置
OK，上边介绍的这两个设置是灰常灰常有用的！请把它们排到你相机“我的菜单设置”里边的前两行！
其他设置，这里稍微罗列几个，设置好了之后平时就可以不用再去管它：
（1）液晶屏亮度。最好用中间的，注意这个不要轻易更改，你若是太亮了，就会误以为拍的照片过曝，而去重新曝光，那样就欠曝了···
（2）高光色调优先建议禁用；图像确认建议4秒；周边光亮校正建议关闭；自动亮度优化建议打开；自动旋转建议禁用；文件编号建议用连续编号；ISO感光度 扩展建议启用；长时间曝光降噪功能建议自动；高ISO感光度降噪功能建议标准。（这里有些设置是在“自定义功能（C.Fn）”里边的，有些你找不到在哪也 没关系，相机默认的设置也问题不大）
（3）画质建议用JPEG最精细的那个；RAW看你会不会后期，会而且不懒的话，就同时选上。
三、勤加练习：TV/AV/M三种曝光模式&曝光补偿&测光
下边这些知识说起来会很简单，但是他们比你想象中复杂，因为要掌握他们你需要时常注意去运用去练习，而不是看一遍我这些字就可以搞定的。
1.初学第一年如何选择三种曝光模式
三种曝光模式在第一章已经讲得挺详细了，他们各自的特点也一目了然。
因此我对初学者的建议是：
在第一个月内（或者两周内），请使用TV模式也就是快门优先模式， 并快门设置成1/125s（使得画面不会模糊），ISO的设置参照第一章。这么做的理由是：在摄影之初，你最需要的并不是着急去了解单反所有的牛逼功能 （初次接触单反而急着去尝试各种东西，会使你混乱，特别是女生），而是拍出曝光正常的照片——就可以了。因为只有在曝光正常的情况下你才能一步步熟悉自己 相机的外在，这其中也包括了对手中单反握持的熟悉。这并不需要太多的时间，在这段时间里尽管去熟悉你手中的机器吧。
在几周之后，请开始使用AV模式也就是光圈优先模式，把光圈设置成最大。这时候你便可以对相机的曝光作各种感兴趣的尝试。多尝试是没问题的，因为这不是胶片机，一卷胶片也许只有36张，那你还没拍够交卷就用完了——既然现在用的是数码单反，就尽情地尝试吧，拍的过曝欠曝大不了再尝试。
在几个月之后，请确保自己完全了解曝光时三个参数互相之间的关系，以及熟悉这三个参数在不同的场景里大概是设置成什么范围。这时你可以尝试用一下M模式也就是手动曝光模式——注意，我是说“尝试”而不是“开始使用”。
对于M模式，一直以来都有很多人存在误区（这里指我周围的同学，网上的大师另当别论）。这个误区就是：认为M模式是很牛逼的模式，专业摄影师就该都用这个模式，AV和TV是菜鸟的象征，是相机傻瓜式操作的产物。—— 这样的想法不止一次出现在我周围的朋友中。其实不论什么模式，M也好TV也好AV也好，甚至包括全自动曝光模式，他们只是一种种模式而已，而对于看你照片 的人而言，假如照片很出色，或者很糟糕，谁会在乎你用什么模式去创造了它？再比如在同一场景拍照，假设有一个（三个参数的）曝光组合会使得画面拍的很美， 那其实你用任何一种模式都能调出这样的三参数组合（TV和AV可能需要加曝光补偿）！
用什么模式，只是你出行的交通方式而已，到达的目的地都是一样的！而哪种方式到达得最快？哪种方式最舒服？哪种方式最简单？——这才是我们在选择用哪种模式曝光时所要考虑的。
那么个人的选择经验如下：
TV只在对速度要求明显的情况下会用，比如拍运动的人，比如在混乱的环境下抓拍。
AV占了我绝大部分照片的拍摄模式。控制光圈你也就能控制景深，控制画质，等等；而且即使不换成TV模式，那最大光圈也基本意味着快门是够安全的。
M模式的使用次数是较少的，但需要的时候是必须要用的：就是 在画面各部分光比比较大的时候，或者是在长时间拍摄组照时，需要每张照片曝光程度尽量统一的时候。简单点说就是：当你觉得第三个参数让相机来设置的话时常 不符合自己要求，那就换用M模式（因为另外两个模式下，相机会根据它自己测的光强，来决定第三个参数大小的，所以它总是在来回变动）。
如果使用M模式拍组照，要注意刚开始的时候要不断地参考相机的测光指示去调整三个参数，之后要不断试拍（特别是有逆光照的时候，逆光照和侧光照什么的相比，光强是差别较大的，参数也会不同，你需要用不同的几组参数），不断地调整三参数，等调到满意了也就可以尽情拍了。
对了，操作快捷度也是选择三种曝光模式的重要根据之一。
AV和TV结合曝光补偿来拍摄的话，速度是可以非常快的！而M模式则比较慢，个人认为只有非常熟悉曝光的大师级人物才会使用M和使用AV、TV一样迅速。（此处的速度指的是刚刚进入新的场景中调整曝光参数的快慢）
引用索尼签约摄影师张千里老师的一句话（给一个新手的微博回复）：
基本功不扎实，你先光圈优先+曝光补偿练半年再说！
2.让曝光更有创意——曝光补偿
貌似在上一节我好几次提到“曝光补偿”这个概念，这是个很重要的工具，但放心，它很简单，易掌握。
曝光补偿是和TV、AV两种曝光模式紧密相关的。我们原先提到，这两种模式的第三个参数是相机帮你自动设定的，它所设定的标准，简单来讲就是要“使画面主体的明暗程度适中”。
但现在如果我为了追求某种效果，故意想要主体变暗一点点；或者，有时候光比很大（比如窗户边），相机突然傻逼了造成过曝或者欠曝——总之我们想在现在的基础上，使画面更亮一些，或者更暗一些，怎么办？加曝光补偿！
所谓的曝光补偿，就是：你想要画面亮一些，你就告诉相机亮“一些”，然后相机拍出来的画面自动就会亮一些；你想要画面暗很多，你就告诉相机暗“很多”，然后照片出来就显得暗很多。那，如何“告诉”相机？方法就是在你的参数设置里边（主屏或者肩屏都有显示），把曝光补偿的指示点（刻度线下边的可移动点）移动到你需要的地方：指示点向右移（正向移动），则画面会偏亮；指示点向左移（负向移动），则画面会偏暗；程度是按指示点偏移程度来决定的。
如果我用AV模式来拍摄，一般的步骤都是：默认情况下（曝光补偿为0）拍摄几张，若是觉得太亮（/暗）了，需要调整得更暗（/或更亮），减少（/增加）曝 光补偿，比如-0.3EV（/或+0.3EV），这样画面明暗程度就令我满意了，若是不满意，用同样的方法继续尝试继续调整。如图：
[若无法观看动图，请点此：http://photo.renren.com/photo/280698528/photo-6336941126#/280698528/photo-6336902234]
刚开始曝光补偿为0（指示点在中间），我拍了一张，觉得“不够亮”
于是我进到屏幕菜单里边（按Q键），加了点曝光补偿（也就是把指示点往右边移动），拍出来的就OK了。
注意图中最后说的“曝光正常”和我们上边说的有些不同，这里指的是画面亮度令我们满意，这显然是我们对亮度修正过了的。
3.测光：进一步控制曝光过程
上边也提到过好几次测光了。所谓测光，顾名思义，就是“测量光线的强度”。
测光有许多种方式，我们下边先以点测光为例讲解：
关于测光，我们要了解两个和测光紧密相关的两个问题：1.测光测谁？2.相机测光有什么用？
对于测光的对象，我们要注意，测光测的并不是画面的空间中的光线强度，而是画面中主体反射的光的强度！（直接理解成主体接受到的光强也行）注意是特指某一被测光主体的光强！
理解上边这个问题有什么用呢？用处就是让你明白“测光”这个东西是和“对焦”十分相似的！我们可以想到，对焦是要“对到某一物体的某一点的”，对好之后不 松开快门重新构图时对焦点是不变的——同样的，“测光”也是要“对于某一物体的某一点测光对的”，测好之后也是能重新构图而保持测光结果不变的。
如何不变？我们来看一下刚才的第二个问题：相机测光有什么用？
你应该知道相机为啥要测光，无非就是“为了使画面主体曝光正常”，相机它根据测光结果来给出第三个参数。那如果画面中有光照程度完全不同的两个物体呢？比 如一个是很亮的灯泡，另一个是它后边（暗处）的一个打火机。假使你需要把打火机安置在画面正中间（默认的测光点就在这），但是又想把灯泡里的灯丝拍的清楚 ——如果你只是对着打火机对焦，然后按下快门，那灯泡整个就会过曝（因为打火机相对灯泡来说是很暗的，相机想让它曝光正常，只能让整个画面都亮起来！）。 那么，如何能先对灯泡测光（使得我们告诉相机，你要让灯泡曝光正常而不是别的！），然后保持曝光数据不变（数据不变，即使重新构图，灯泡也能曝光正常）， 然后重新构图？
正如对焦有对焦锁定一样（半按快门就好，别松开，那随便你怎么移动画面，对焦距离都是固定的了），测光也有测光锁定，这在佳能机子上是有特定按钮的，就是相机背面右上角靠左的那个按钮，也就是平时看照片时用来缩小的那个按钮。如何使用它？还以刚才的例子来说，我们先把相机中心点（测光点就在这）对准灯泡，然后按一下那个测光锁定按钮（按一下就好，不用一直按着），这时候你会在取景器数据栏最左边看到一个“*”符号出现，表示相机已经对灯泡测光好了！那三个曝光参数已经敲定了！你不管怎么移动画面，相机的曝光都只对灯泡负责了！这时再重新构图，对焦，按快门。此时得到的照片，灯泡就曝光正常了，灯丝会拍的很清楚。
[如无法观看，请点此：http://photo.renren.com/photo/280698528/photo-6336941126]
上边动图一开始，我直接对着窗户拍，拍出来是多啦A梦欠曝的画面，这是因为相机对窗外测光；
我想把窗口的多啦A梦曝光正常，我就先把相机对准它，然后按了一下测光锁定按钮（*），之后重新构图拍摄，这样多啦A梦就曝光正常啦。图中是用屏幕取景拍摄的，用取景器取景操作也是一样的。
以上三者，难度逐级增加，测光的知识刚开始可以只了解就好，等别的玩熟了再来研究也可，平时关系不大。
四、拍的时候，构图比什么都重要
构图！这个我没办法说太多，只想强调3点：
1.构图太重要了！以至于虽然我没法说太多，但很有必要单独设立一章来表示它的重要性！
2.我没法说的太多不代表它里边包含的知识就少，而是因为很多构图的经验真的只可意会不可言传。
那如何学习？看大师的作品！图虫和flickr都是灰常不错的摄影师交流的网站——而交流的重要方式之一，就是看！正所谓读完唐诗三百首，不会作诗也会吟。看多了那些牛逼的片子（注意防毒！），等你被那些牛逼的画面一次又一次地震撼，那无形之中你也学到了一些构图的方法。
3.学习只能说输入，你还要输出！多练才是王道！
OK就说这么多了，下边给大家几个初学者可以学习的简单构图方法，都是理论性的，但是对于完全不会构图的人来说还是挺有帮助的：
http://s.dianping.com/topic/2914103
http://www.cpanet.cn/cms/html/renxiangsheyingpindao/renxiangsheyingketang/goutu/20100511/45556.html（人像）
http://www.u148.net/article/24540.html
五、我所总结的拍摄经验和技巧
1.人像方面
在说人像之前我得说：理论上任何镜头都可以拍人像，从狗头到牛头，从50定焦到200长焦，甚至是鱼眼和超广角镜头。但对于初学者来说，学习人像还是需要一只大光圈定焦镜头！比如50f1.8、35f2、40f2.8等等。（举了几个算是低端的镜头，你要有钱你可以尽情买贵的，比如50f1.2什么的······）
[辨认镜头的型号和参数什么的，请移步至第七章，或者点此]
当然了，很多童鞋一开始买的是套头，比如18-55和18-135。这两个头是变焦旅游头，因此不适合人像的入门学习。但请记住这并不代表它不能拍人像！在文章最开始那段话就说过了，大光圈并不是摄影的全部！如果你能用好手中的套头，同样能出好片！
下边这张就是550D+18-55套头拍的照片，JPEG直出无任何PS：（更多参数请点此）
还有在时间上，拍外景人像最好的时间是下午四点多一直到太阳下山，这时候光线的角度和强度会使得皮肤的质感很舒服，同时背景（焦外）也会比其他时间更好。
如下图，逆光，拍摄于下午4点37分：
（1）逆光照的要点
好吧，我先说逆光照。所谓逆光就是相机与光照方向相反，也就是镜头基本正对着光源（偏点角度也算）。光源一般是阳光、灯光，有时候是闪光灯- -。
拍逆光的时候要注意两个问题：一个是很容易跑焦（就某些入门机和镜头而言），另一个是光的变化很快导致曝光效果时常变化。
跑焦的问题我时常在用550D+501.8的时候碰到，比如下午5点的太阳不温不火，但是若是像下图中这样构图，阳光还是会干扰到对焦（有时候小痰盂甚至会来回拉风箱
）。解决办法就是，自己稍微移动下位置，把画面里的太阳“藏”到人的后边去，一般是被头遮住的样子，这时候画面就没那么亮了，不会有太多光线直接进入到镜头里干扰对焦。这时候对焦在头部，不要松开快门，然后平移自己（或者说相机）的位置重新构图，拍下照片。
第二个问题，光的变化快指的是，当拍摄一组逆光人像的时候，你不可能喜欢每张都是大太阳出现在画面同一个位置，所以你时常会调整构图，包括时常会抛开太阳 而去拍一些人像的细节（比如低头拍脚，或者水平的角度拍手中的动作啊神马的），这时候因为太阳从画面中消失了，相机接受的光线就会大幅下降，我们的曝光三 参数也需要作出大幅度的调整。
这就关系到我们该使用AV模式还是M模式拍摄了，现在我列出拍摄逆光组照时这两者的优缺点，在我们真正拍摄的时候，需要权衡利弊外加尝试，来选择其中一种来拍摄。
AV模式：光圈优先就是让相机来决定你除了ISO和光圈值之外的那个参数（快门速度），那这样的好处是，当时调整好自己需要的曝光补偿之后，假使你移动了 画面改变了光线强度，相机会立即通过测光来根据现在的光强来重新调整曝光参数，这样的话被测主体在前后两张画面中的明暗程度也差不多了，不会出现你把太阳 赶出画面后画面就欠曝了这种情况。这是AV的优点！
AV的缺点也很明显，正因为此模式下的曝光数值时常被相机调整，所以你拍的类似角度的几张照片曝光程度都可能不同，不是很统一。就比如上边那张图，类似的 构图会使得中心测光点在手上，或者脸上，或者背景和阳光中，各种光强不同的地方，这样相机很容易出现一会曝光过一点，一会曝光欠一点的情况。总之，我的解 决办法就是把测光方式设定在“评价测光”（一般都是用的这个）或者“中央重点平均测光”，这样对整个画面测光，则类似构图下的各张照片曝光数据会比较接 近。
M模式：比较上边的AV模式，不难发现M模式的最大优点便是可以在拍逆光组照的时候使得类似构图的照片明暗程度都差不多，你只要调好三个参数，那么你也不用担心画面中阳光被挡来挡去影响数据了——简单点说就是你的照片基本都是一个亮度。
缺点也较明显啦，你拍完逆光突然想低头拍个细节什么的，画面很容易就欠曝。那解决办法只能是自己在构图改变之后（特别是拍摄方向与阳光所成角度改变很大的 时候），注意根据相机上的测光指示来改变某个参数（我一般都是改快门），你要是对曝光比较熟悉了，直接揣测一下然后改个数据那就更快更好了。
一般我用M模式拍逆光的情况是：现场光比太强了，比如在背景是茂密芦苇的情况下，随着你的位置、风吹什么的改变，阳光通过芦苇照过来的光线强度会改变得很快，改变幅度也大，这时候不得不用M模式把参数给定下来。
顺带提一下另一个情况也很适合用M模式拍（非逆光），就是现场光线很弱，而你又想要对曝光作精确把握的时候。就比如拍摄下边这张照片，当时貌似已经是太阳快下山的时候，最后的一点光线透过树林照到MM脸上
，因为这点阳光实在是太弱了，要是把曝光结果交给相机去决定，我很容易失去对这仅有的光线的掌控，那我就选择了M模式，然后尝试拍了几张，精确调整好三个曝光参数，这样下边的拍摄就会令我非常满意。
（2）关于色调
色调的话，主要是靠白平衡偏移和照片风格来实现的，那这个其实没啥好解释的技巧，就是你喜欢什么样的氛围，你就得按这个氛围去选择色调就好。至于什么样的氛围需要什么样的颜色来创造，就得看自己对艺术的感受能力了
——好吧，其实还是得多看网上的照片才对，多多留意日系森女系欧美系各种风格的照片都是偏什么色调，然后再在自己的拍摄中尝试。
我的经验是，对于情绪温暖或者安静的画面，我会用淡黄，或者暗黄色调；
对于特别宁静的、偏向于森女系风格的画面，或者靠近水边的画面（特别是海边），宜使用淡蓝或者深蓝色调；
对于室内和静物一起的照片，比如茶杯啊八音盒啊什么的，可以试试蓝+绿的色调；
对于一些情绪明朗的或者愉快的画面，可以考虑粉色调，也就是洋红+红色，如下图：
而对于饱和度，拍摄人物就不要调的过高了，倒是调低点很适合拍清新风格和森女风格的片子；若是拍夏天阳光下的小景，提高饱和度会有很棒的效果哦！而且你也可以尝试在提高饱和度的同时降低锐度和反差，效果也很独特！总之，我说的永远不会成为你的经验，你自己去尝试才是王道！
对于这块色调看的云里雾里的童鞋请自觉往上看第二章第2、3小节！
（3）背景的选择
对于有虚化控的骚年来说，背景实在是太重要了！不要以为既然背景被虚化了它就没啥用，背景虽然虚了，但是它还是牢牢控制着虚掉部分的色彩，还有焦外光斑的分布和密集程度。因此你要注意的是：
首先你要背景虚的漂亮，你得找一个背景有光的地方，注意不是直射光，而是反射光，因为只有像阳光照到一大片灌木叶子上然后再反射回来的光，才是均衡的、到处都有的；同时这个反射光最好是分散的，一个点一个点的，同样是为了背景光斑分布均匀。
其次你得注意背景物体的颜色，如果是你要的颜色那最好，若是你拍个素颜小清新的，背景一大块艳红，也不太好。
最后你得懂得运用背景的美，简单点说就是你别一味想着把背景虚掉（很 多人觉得这样才看起来专业），实际上有时候保留背景的细节，或者直接把背景和人物拍的一样清晰，会比全部虚掉的画面更有感觉！这就需要你得好好控制自己的 光圈和对焦距离（背景虚化程度和光圈大小、焦距长短还有对焦距离这三者都密切相关，具体见第七章），有时候试着缩小点光圈，使得背景别虚的那么惨，也许照 片会更耐看！
如下图：
这图光圈是f5，如果光圈太大把前后景都虚化了，画面感反而不好。
这里给个初学者容易忽略的建议，就是大光圈镜头虚化最好的当然是最大光圈了，相信大家刚开始拍也灰常喜欢最大光圈，比如501.8的f1.8。但你也许可以尝试一次，在拍人像的时候把光圈收几档，比如收到f2.8，或者f4来拍，等你把照片传到电脑上细细品味的时候，会发现收几档光圈之后的画面真的好很多！特别是人物脸庞的细节。
（4）人物的动作和表情
一般的人像摄影，人物需要的动作和表情的精髓就两个字：自然！
你动作可以设定很多，表情也可以要求MM摆很多，但一定要自然！
别的就不多说了，主要是我很多时候也非常愁人物没啥动作，拍起来就不带感······
（5）角度
这个也是需要不断尝试才OK，每个人有每个人的脸型，都是不同的。当然，在你为脸型而设角度的时候，也要注意把画面中其他东西考虑进去，比如人物和阳光的角度、比如镜头视角变化可能带来的新的画面感······总之还是要根据模特和现场环境来尝试和设定。
呐，比如我就喜欢拍女朋友的侧脸
（6）沟通
当个端相机的是有多不容易啊！因为和模特的沟通是一门非常高深的学问！真的
我和女朋友已经“合作”了一年多了，默契自然很高，但即使如此，有时候我也得耐心跟她解释我要拍的画面，这样她才更容易配合我的设想而摆出需要的姿势和表 情。而仅有的几次和别人的合作，我的经验也是类似的，就是和你的模特要有充分的沟通，要把你的画面设想（即使她有些听不大懂）跟他们说，他们心里才有数。 当然，抓拍除外。
下边帖一张局部的人像照来稍稍讲解下：
首先，很多人好奇这个绿色的背景是怎么来的，其实就是公园的一处路边矮灌木（大部分应该是茶花）而已，叶子表面是蜡质的，又是接近椭圆的，且每片的朝向是 不规则的，因此阳光从前边照到上边，那些叶子反射出星星点点的光，它们被充分虚化了就是图上这个样子滴。·········也许有人还看到了彩虹，这个这 个我也不清楚，算是意外收获··········
然后，这张照片算是抓拍的，不是摆拍。我当时看到这片背景，然后拉她过来给她拍，拍了几张傻乎乎的表情，觉得找不到感觉，然后我就开始调设置了，把饱和度 调稍微高点，根据刚才试拍的几张来调整曝光补偿，光圈是f2，ISO是200。这时她嫌无聊，于是拿出润唇膏打算涂，于是我说你涂吧，不过你稍微转一下， 然后上去调整了一下她的朝向，使得她脸的朝向大约与阳光成120度角的样子，同时迅速检查了下相机是否处在连拍状态。（注意这个很重要！拍人像特别是抓拍 人像，请选择相机的连拍模式！即使你的连拍速度很慢，也比单拍强百倍）然后她一边涂我就一边微微蹲着咔嚓咔嚓地拍了好几张涂完就不拍了，涂的整个过程大概也就10秒的样子。
人像就说完了，我给她拍的人像基本都放在《我是你的摄影师》和《你听得到》两个相册里边，有问题可以直接回复照片问我。
2.晴天的风景
风景照经验不多，拍的也不算好
一般喜欢拍大太阳下的各种景色，比如老房子或者学校里的一些细节神马的。预先要把饱和度调高点，还有注意阳光的位置和角度，一般来说顺光拍的风景照片会比较舒服，逆光的话适合有夕阳的时候。
特别注意一点是在阳光下千万别太相信自己的液晶屏，因为阳光太强了，你很容易误以为回放的照片拍的欠曝了。所以要么根据相机测光来，测光曝光都没问题那就 别太在意液晶屏回放的画面了；要么把液晶屏的亮度提高，这个不太推荐，因为万一拍过之后忘了调回来，以后拍正常光照的片子又会欠曝（屏幕太亮会让正常的片 子显得过曝），我就这么杯具过。
3.延迟摄影
我比较喜欢延迟摄影，非常喜欢，主要是看了很多国外的延迟摄影作品。
拍的话呢，你需要一个能调时间的快门线，推荐永诺MC-36B，淘宝价格加邮费120。如果你不用这种自动快门线的话，你得用电脑上的佳能软件（从附送的 光盘安装）连接相机来拍摄，非常麻烦（我第一次拍就这么搞）。据说安卓或者IPHONE有应用可以实现这个，不过我没试过。
延迟摄影的具体经验见我以前写的日志《延迟摄影拍摄和后期》。
4.夜景
不在行的东西就稍微提一下吧：
（1）若是同学聚会（野炊神马的）的抓拍，你得把ISO开高（3200或更高），光圈开到最大，以保证快门速度，必要的时候还可以打开内置闪光灯。或者干脆用TV模式，把ISO设为自动，快门速度设为1/80s。
（2）若是要拍有大光斑背景的图，如下图。那你需要一个大光圈镜头（f2.8至少的，一般都要1.8，越大越好）。然后用M模式，把ISO开到能忍受的程 度（我用1600）。之后要选择背景，背景灯光最好是：1.点状而且相比周围亮很多2.最好是不规则的，规则的光斑不大好看3.要足够多。然后注意自己镜头的最近对焦距离，你拍的东西越近则效果越好，但是过于近了你又对不上焦。（比如小痰盂的最近对焦距离就长达0.45，这灰常令人蛋疼）
（3）长曝光的话，你需要一个三脚架和一个快门线，然后记得打开相机的“长时间曝光降噪”功能和“反光板预升”功能。然后曝光模式选择M模式，街拍的话也许你要用B门来曝，多尝试几次。
如果是拍星空的话（不是星轨），我看过很多样片和数据，自己也尝试过，基本的数据设置是：至少要广角，等效全副30以内的焦距，超广角就更OK了；要大光 圈，开到最大，一般2.8至少的，若是f4.5也可以，但是你得加高ISO了；快门释放时间请注意最好用30秒，过长了会出现星轨的痕迹；关闭镜头的自动 对焦开关，然后把镜头的对焦指示点转到“∞”处——这个要注意了，不要把对焦环拧到底！到底反而不是对焦在无穷远，注意要对到“∞”处即可！然后相机最好还要设成延迟2秒释放快门，要保证相机一开始就是稳定的。
5.对焦方面
上边那张大光斑背景的图跑焦相当严重，我就先说一下夜景对焦的问题吧。晚上黑不溜秋的对焦灰常蛋疼，像上边那张图的话，你可以让模特站着不动，然后让她自己（或者有个助手）打开手机的灯光照在她脸上（就是你要对焦的地方），等你在灯光的配合下对焦完了之后，把镜头的自动对焦关了然后再拍，或者对完焦就直接重新构图拍了好了·········记得得把手机撤了。
好了现在来仔细说说对焦。先来点悲伤的：因为器材的原因，一分价钱一分货，便宜的镜头和低端的相机出现跑焦真的是难免的，低端镜头那拖拉机般的对焦声我是 不感冒的，但是跑焦这个就让人蛋疼无比了。而且有些镜头（比如我的小痰盂）有时跑的厉害有时又不跑，有时室内弱光不跑室外却又起劲地跑。[此处作更正：跑焦的根本原因应该是焦平面没有在对焦点上，但是相机确认为已经合焦了。其实取景器里看也是没对上。只是机身认为对上了而已]
好了不废话了，下边直接罗列下跑焦的三个原因及解决方法：
（1）镜头。大部分跑焦原因都来自于镜头，一般都是低端大光圈镜头（如小痰盂），或是副厂镜头（如适马50）。那有的头是时好时坏的，比如我的小痰盂，大 部分时间是不跑的，偶尔跑下；有的则是一直在跑，比如我的适马50，那一直在跑的头若是装在稍微高端的机子，你可以通过机内调校来弥补，若是机身无法调 校，那只能是对完焦再手动补一点（用全时手动，或者相机相应地往前或者往后一点点
我也知道这很不靠谱···）。总而言之买到了老是跑的镜头那是一件非常郁闷的事情！
（2）相机和相机设置。不得不承认入门机对镜头的驾驭能力总是有限的！就比如哥的小痰盂在550D上会跑，在稍微高端点的机子上跑的概率就小了。不过这都是废话，下边来说点实际的：
首先要注意光圈！大光圈是造成跑焦的重要因素之一，你平时可以尝试下在f1.8、f2.8、f4下的跑焦概率都是多大，基本的情况就是光圈收的越小跑焦越轻。
其次注意你使用的对焦点！一般来说相机最牛逼的对焦点都是中间那个，比如我就都用中间的对焦，旁边的对焦精度实在······总之还是用中间的吧，现在有的机子中间还是双十字对焦点呢，别浪费了。
（3）现场光环境。上边提到过，拍逆光的时候很容易跑焦，再或者，光线太弱的时候也容易跑焦。这些都是因为进入镜头的光太强或者太弱造成的，解决办法就是改变对焦表面光的量，使得其易于对焦，比如遮住强光、在弱光环境下补光来辅助对焦、然后重新构图来拍。
还有表面过于光滑或者色彩单一的东西容易对不上焦（或者跑焦），尽量先对焦到相同距离别的物体表面上（要选择易于对焦的表面），然后重新构图来拍。比如你想拍一面色彩单一的墙，有时候可能碰上不好对焦的情况，那么你可以先把焦点移到画面旁边墙上的插座进行对焦（这里的前提是，你到插座的距离和你到墙的距离差不多），对好之后再重新构图拍摄。
上边这种方法如果能灵活运用，可以解决很多对焦问题！下边再 举个例子：比如我要拍地上一滩水里倒映出来的建筑（比如塔啊什么的），但是直接对着水里的建筑对焦的话很容易失败（焦点对到水面上去了），这时候我们完全 可以先抬头对着真实的那座建筑对焦，然后关闭镜头自动对焦开关（相当于锁住对焦），重新把镜头对准水里，构图拍摄。这是因为，一般建筑比较高大（至少十几 米什么的），离你也远（至少要几十米），那么真实建筑和你的距离，还有水中建筑虚像和你的距离，两者是差不多的，故可以用这种偷换对焦物体的方法来避开对 焦困难的情况。
同样的道理你还可以运用到预判对焦上边！比如你躲在路边要拍 一个自行车刚骑到跟前的画面，如果你对远处骑过来的自行车持续追焦，操作稍微有些麻烦而且也不精确，效果也不太好（如果你是新手）。那么你完全可以作一个 预判：预先想好画面里自行车的位置，然后你把对焦点移到那个位置的路面上进行对焦（要保证此对焦距离和自行车到达这个位置时它和你的距离相近），完了不要 松开快门，重新构图，等自行车进入画面预定位置了你再按下快门！[7月26日补充]
此处贴上职业婚礼摄影师邓小棠的一个视频讲解，里边讲到的经验更丰富，而且他的预判对焦是完全靠经验直接设定的：
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ1OTU5MTY4.html
最后说一下微距的对焦（精细的人像拍摄对焦也可以参考）：因为景深太浅，一不小心主体就会虚掉，所以你得上三脚架，然后最好打开实时取景，把对焦点放大 10倍来手动对焦（佳能的话，按相机背面右上角那个放大按钮），然后使用快门线来释放快门，这样才够精确。下图就是这么操作拍的：
6.稍微提点视频的技巧
视频的话我一概用手动对焦，更容易控制。然后一般我们不需要全高清的格式，720的就足够了。然后如果没架子的话，为了使画面不晃，你需要把相机后部直接 帖在自己胸口上防震；但如果你要看拍摄内容而只能手持的话，建议不要死死抓着相机刻意去“保证”它不动，因为这样会使得手太紧张了而抖得频率更大，抖的幅 度虽然不大但是频率很大的话播放出来挺难看的。建议双手放松，让相机随身体自然地晃动，这样播放出来的画面虽然有明显抖动，但是还算舒服。
还有有的人拍视频常常会卡住或者突然断掉，大部分是因为相机存储卡速度跟不上。现在市面上SD卡很杂，速度和质量很难保证。总之拍全高清或者60帧的 720P视频，你需要一张速度为class10而且质量好的卡，我都用sandisk的卡，有一张8G一张16G。金士顿的不建议买，用过一次，不靠谱。
六、关于购买器材的一些经验
下边讲些入门最先会碰到的一些器材问题，我就按我碰到的时间先后顺序来说吧。
0.特别篇——如何选择自己的第一台单反相机（7月29日补充）
由于很多人看到此文的人都来问我怎么选相机（他们还没买），所以我觉得很有必要写一段来帮助这些童鞋进行初步的判断。而由于一直以来，在3000元到 6000元之间预算的相机购买计划，都会因为究竟选择微单还是单反而无比纠结。我也时常在各个摄影小组里边给那些纠结的同学解答，但是最后我发现依然是很 多人支持微单，很多人支持入门单反；很多人觉得微单已经完爆入门单反了！而另一些人（比如我）坚持玩摄影还是得上单反，即使是入门单反！
——所以，此处我不会把微单的选择给考虑进来，以免引起争端。微单和入门单反各有好处，当然很多人也适合体积小巧画质同样优秀的微单！我唯一能告诉大家的是：去年寒假我爸强力劝我别买单反而买微单的时候，我坚定地选择了单反，而现在我很庆幸自己当时做出了这个选择。
好的，我们开始选择，我来个高效率的判断方法吧，根据问题来得出我给你的建议：
（a）你喜欢拍什么或者怎么拍？A.只是旅游时候出去拍拍，包括一般的人像和风景。B.主要想拍出好看的人像或者小清新的静物什么的。C.想主要拍风光，但不同于旅游时的随便拍拍。D.主要为了拍视频
记住自己的选择，然后我们开始为自己判断：
（1）如果你觉得自己会（或者将会）有兴趣热爱摄影，喜欢花点时间研究如何拍出好照片，请转到（2）；如果你只是需要一台旅游时出去留念下的相机，请转到（3）。
（2）如果你打算一开始投入固定的预算，以后不会投入太多买千元以上镜头（或者不会再升级机身），请转到（3）；如果你会根据自己以后玩摄影的情况，适度地再投入千元以上购买镜头（或者升级机身），请转到（4）。
（3）如果你上边的选择是A，则直接根据你的预算去选择一个 套机，注意不要把钱都投在套机上，你还要花几百买配件比如相机包。如果你的选择是B，建议你先考虑买一个50/1.8镜头（总预算五千以下）或者50 /1.4镜头（总预算五千以上），然后根据余下的预算去考虑购买对应价格的机身，余下的预算多的话可以买套机或者单机另配一个大光圈变焦（如腾龙 B005）。如果你的选择是C，请先选择一支几百元的三脚架，然后根据余下的预算来确定机身和镜头，镜头可以是1855、18135套机镜头（总预算六千 以下）或者15-85镜头（总预算六千以上），预算更高的话，可以考虑1740、24105等红圈镜头。如果你的选择是D，建议不要买定焦镜头，买一个无 防抖的变焦大光圈镜头（如腾龙A16），然后根据余下预算买机身。
（4）如果你的预算和后期投入都挺大，请转到（5）；如果你想先试试自己的摄影天赋，一开始投入多，后期根据自己兴趣来投入，请转到（6）；如果你想先投入不多（五千以下），后期有钱就投，包括镜头和机身，请转到（7）。
（5）先根据你的预算来选择尽量好的机身！比如预算七千则选 择60D，预算再高点就建议直接买5D2。然后根据余下的钱来买镜头：如果选择A，推荐18-200镜头；如果B，推荐50/1.4或者24-70或者 17-55/2.8镜头，后期购入万元级定焦，非全副可以考虑升级全副；如果C，推荐一些超广角镜头（如图丽11-16/2.8或者原厂10-22或者适 马10-20镜头），后期考虑升级全副；如果D，推荐24-70或者17-55/2.8，不推荐买定焦。后期同样升级全副，且更推荐5D3。
（6）先考虑能尽量满足自己最需要拍摄主题的镜头，比如B对应大光圈定焦，C对应广角镜头，D对应大光圈变焦。然后用余下的预算去买机身（即使是1000D这样的低端机身，都会使得选择变得更正确）。
（7）机身的选择参考（5），但是在选择的同时要注意一开始 购买镜头的性价比，推荐购买副厂的镜头，镜头类型参考（5）。如果你第一次投入的机身和镜头比重配的好（镜头类型丰富、满足自己的需求），那么可以很安心 地存钱考虑上全副；如果几年内无此想法，则建议一开始把镜头的预算投在少量甚至一只镜头上，后期再存钱买别的镜头。
注意事项：
（1）买套机会很方便很省事，但是套机头贬值很快，因此如果你是想认真玩摄影的少年，建议一开始还是好好为自己的镜头作选择。
（2）副厂头性价比高，很适合预算不多的初学者，请不要排斥副厂头。
（3）如果你预算足够，那就尽量买全副机身；如果刚开始预算不足，则不要买太高端的APS-C机，存钱以后升级；如果无此嗜好，可以考虑买高端APS-C。
（4）如果你无对单反的特殊爱好，同时又选择了A，那你完全可以去考虑一下微单或者长焦机。
（5）有肩屏癖好的少年，请无视我关于选择低端机的言论；但我还是要说明，低端机和高端机（都是APS-C）在画质上的差别远远没有像他们的价格上的差别那样夸张，因此低端机也是非常好的一个选择。
（6）上边说的都是佳能的机器，喜欢尼康的完全可以按价格对号入座！比如佳能四位数机器对应于D3200，佳能两位数机器对应于D7000，等等。尼康佳能宾得都不错，你在同样价位选择任何一台机子都不会失望的。
但需要说明的是：宾得较为小众，你需要提前认识它的镜头群；尼康的话，除了D3200和D5100那一档没有马达之外，别的档选择性和佳能相同。而没马达 意味着你在买50/1.8镜头的时候，如果要实现自动对焦，佳能只需600多，而尼康要1400多（你要用600多的无马达版那也没办法，但我的几位朋友 用过都说受不了），这是你唯一要考虑的，别的都一样。佳能的话，低端镜头（如1855）的做工素质稍逊色于尼康宾得。
（7）请尽量参考自己周围朋友的机型和品牌来选择，品牌一样意味着你们有更多的沟通语言，还可以互相借用镜头。
（8）此节纯属个人建议！注意是个人建议！且是个人给购买者的一对一建议！因此请有异议者明确这一点并谨慎评论！
此节还有什么问题请留言提出！谢谢
1.购买相机和镜头
这里只针对单反或者索尼单电相机。卡片机什么的，个人认为现在技术都很高了，既然你就打算买个卡片级别的也就说你没打算怎么深入地玩摄影，那就依照你能出的价格然后挑个外形喜欢的就好！现在相机技术发展得很强了，你那价格买的相机绝对满足你需求（别被坑就行）。
关于购买，个人的建议是，机身绝对要在正规实体店买大陆行货！即使不带税（没发票只有收据）都可以，就比如佳能的产品，盒子都是有一次性封条的，买行货一 般都问题不大不会遇到翻新机。机身在网上买所谓“港行”风险很大，主要是可能买到翻新过的机器（特别是5D2这样的老机子）；即使你运气好买到个正宗港 行，到时候保修起来也说不准（我没类似经验，所以这个地方也不能乱说）。
**但是记住，不管机身镜头是不是在实体店买，千万别在实体店买任何的配件！！！包括存储卡、相机包、三脚架、备用电池（不包括原装电池）等等等等，都不要在实体店买！！！这个很重要！**下边第二节会细说。
好的现在我来解释一下我所理解的“大陆行”、“港行”、“水货”之间的区别。此处若有错误欢迎指正！
“大陆行”就是正规店卖的大陆行货，一般来说是价格最贵的，但是因为进货渠道是正规的，所以99%的大陆行货都能令你放心，即使使用之中有问题也能正常保 修。为什么是99%呢？那我就得来解释含税和不含税。因为是行货，所以国家要收缴一部分的税去养着那帮公务员，而这个税占的比例是挺大的（比如我上次去买 的时候，若是含税的话就是4%的税），大部分实体店都可以跟老板说我不要发票（也就是不含税），但是老板给你的东西肯定也是跟含税的东西一样的，只是没发 票。但是含税的优点就是它100%保证是正品，因为老板绝对不敢给你开假发票（东西不是正品则无法开正规发票，而假发票拿去报销什么的话，会查得出来的， 到时候老板就完了）。而不含税的话，99%也是没问题的！唯一的1%只在一个老板嘴里听说，说是有的店家很牛逼，专门买了佳能的行货箱子（很可能是回收回 来的）然后把翻新机装进去卖给不要发票的人······据说这种事情是有的，不过很少，毕竟佳能的封条技术性挺高，很难仿制（它拆了就粘不回去了）。总之 买行货基本都OK的，不用担心。另外的话，淘宝上也卖大陆行，在天猫里，不过那价格没啥优势，而且都是必须含税带票的。
“港行”和“水货”是挺难搞清的两个东西，不过这指的是在淘宝上。实际上，“港行”和“大陆行”概念是一样的，只不过前者是在香港地区卖而已，而且国家规 定港行不可以在大陆销售。我上次去过一次香港，了解的情况是港行确实比大陆行便宜很多！但我真的不清楚港行发票是否能在大陆为机子保修（正规保修点需要你 出示发票）。不过呢，我们一般不大会跑香港去买个相机，于是淘宝的器材商就火了。淘宝上所有的不卖大陆行的器材商都声称自己的东西是绝对的“港行”，只不 过有的店只是这么说说而已，而有的店说他们可以给你购买时的发票，还四码合一神马的。我个人的观点是：机身的话，特别是多年前出的机子，淘宝每家“港行” 店都有可能卖翻新的机器！如果是翻新的机器的话，那基本跟“水货”归为一类了。什么是“水货”？水货也就是走私进来的产品，是非法渠道过来的，我也不知道 为啥它们能在淘宝上卖的很火。而水货是真的无法保证其质量的，特别是机身！也许是个旧机器翻新的完全有可能！
但是个人觉得，镜头是问题不大的！我看过无数个买镜头的买家评论，有问题的无非就是镜片里有几颗灰（不影响成像的），或者副厂镜头的跑焦，没人会碰到比如 镜头无法开启或者无法对焦什么的问题。我觉得这可能是因为镜头翻新的技术门槛比较高，成本也大。所以，在淘宝上买镜头，如果你不考虑保修什么的，那就放心 地买吧！！！不过注意要挑销售量最高的那两家，然后一定要寄顺丰（可能要贴钱，但是不差这点钱），而且要买官方标配，别买套餐哈，因为套餐里的UV镜大多为双层镀膜，但是有句话说得好：“UV只有多层UV”。意思是双层镀膜的UV质量远及不上多层镀膜的UV，所以你最好要自己另外买个UV。
此处补充一位童鞋的建议：我建议若是北京上海广州深圳的话。。买镜头还是去实体店买比较放心。就像深圳的华强北。。也非常便宜。因为能找到很多网店的实体店。入港买更便宜。或者可以去淘二手。当然要看好成色。
我的第一个非狗头是小痰盂，当时恰逢日本地震，器材各种涨（我的550D套机是地震前买的），但是我又实在想要，就在实体店花750大洋买了——当时还不 敢在网上买。后来我买过55-250、YN560、腾龙17-50、适马50/1.4——都没有问题，除了适马预料之中的跑焦。而淘宝上的价格大家都懂 的，镜头的质量大多OK不用担心它的保修。所以，镜头的话就网上买好了没问题的。（如果你钱多，或者有行货癖好，那当我没说）
2.淘宝购买器材的特别攻略（7月28日补充）
都说淘宝败家！但是那是女生啊骚年们！看着那个高跟鞋想买那个连衣裙想买那个啥水啥露啥霜的也想买——如果你是个玩摄影的爷们（或者妞），你一定要理智！克制！·········虽然我自己都挺难做到的，收藏夹里塞了一大堆镜头········
好了先说说最一般的注意事项：
买器材的话搜了之后先按销量来排个名，然后再挑销量最高的那几家。对于一些价格贵的东西（特别是镜头）来说，销量高的基本可以放心去买。进去看的时候你要 把大部分时间都花在看评论上，看的越多越好，记得把大家说的和镜头相关的问题仔细看，如果是好几个人提到的（比如镜头触点有痕迹什么的）问题，你就得认真 对待这个问题了。对于镜头而言，一般的问题就是里边有几颗灰，或者跑焦，这些其实都不是问题，不过在一些大的淘宝店，跑焦镜头是可以包换的！你可以专门去 找这样的店家（就说事先和店家在旺旺上确认好是否能调换）。
等你决定要买了，注意回去看看宝贝描述里边，有没有送东西的！很多店家是买一送三或者买一送四等等，当然，送的是镜头纸啊存储卡槽啊一类的小东西。但是这 些东西他们都会写着“不拍不送”！意思是你要把这些东西根据他们的链接指示，和镜头一块拍下，才会送给你。所以如果你“贪小便宜”的话可别忽略了这个！
关于退货，如果你对跑焦什么的忍耐程度低，那你每次买一定要旺旺和店家问清楚能不能退货！还有，不管能不能，每次买的时候都最好买保险（在购买按钮的上边有一个可以打钩的保险项目），只要五毛钱。如果你退货的话可以得到10元的邮费补贴。
买贵重的东西的时候，特别是镜头一类的，一定要询问店家是不是发的顺丰，不是的话你可以加钱给店家让他发顺丰。记得镜头一定要发顺丰！不然真没啥保障！
我在淘宝上买过器材算挺多的，上边也提到过，所以你如果想要我提供一些靠谱店家的地址，请来我主页给我留言！为了防止被认为做广告我就不直接在这里帖那些店家的地址了。
3.购买一般器材
别的器材，就比如存储卡什么的配件，上边提到过了的，千万别在实体店买！原因在于实体店专门赚这一块的钱！说 实话实体店的机器，单机或者套机什么的，其实并不贵！他们并不赚多少的。但是他们在配件上实在是赚的太狠了。举个例子，一年多前在实体店一张 sandisk的容量8G速度class10的SD存储卡，他们随口报给我的价格是400+，而之后我在网上买的正品价格是180；后来价格再跌的时候， 我的16G同规格SD卡在网上花了230就买到了。其他的东西包括三脚架相机包什么的，道理也一样，别在实体店买，你网购的话至少能省40%或者更多的 钱！
不过这也是有前提条件的，那就是你别被实体店的JS蛊惑就好—— 那些店主会软硬兼施想方设法让你在买了相机之后在他们那边买配件，这可不是开玩笑的：我的550D是我爸在老家买的，当时看上这个日本产的550D了（日 本本土产的机器质量会好很多，不像台湾或东南亚），然后谈了个很满意的价格，然后店主说我们开始谈整个的价钱吧（意思是说开始一样样加配件）。几乎每家店 主都是这个德性，从温岭到路桥到无锡。这听起来貌似是很关心你的，帮你配件都配好，省的你再麻烦，一步搞定嘛哈哈！但是这也就是陷阱了。买之前我跟我爸说 过淘宝的情况，所以他当时坚决不要在那家买配件，然后很搞笑的事情就出现了：那家店主就不卖相机了！！懂了吧？他们赚钱都赚在配件上。然后我也陪丁瑞去买 过单反，是在无锡，店员也是一模一样的套路，但是因为种种原因还是被他们忽悠出了“一整套设备”，其中就包括两百块的我也叫不出名字的SD卡。
总之说了这么多，记住配件别在实体店买就好了。
什么？你怕招架不住？好！哥发明的最有效的对决办法就是：
等你们都商量好了机器价格之后，当店家提到配件什么的，你直接说**“那些配件我都买了！存储卡相机包三脚架都在网上买好了！”**——记住一定要用最最坚定的语气最最不能挽回的眼神说出这句话！就像她企求你不要离开但是你已经有了一枚前凸后翘的妙龄新欢一样坚定无情木有一丝退步的余地你懂么！！！此招甚好，店主绝对不会再提第二遍“配件”这两个字——当然了，他还卖不卖给你机身就是另外一回事了，一般是会卖的，你只需享受他无奈的表情就好了
3.1三脚架和闪光灯（7月24日补充）
三脚架几乎是一个摄影师必须的装备，不过作为初学，三脚架完全可以买个非常之便宜的，即使是非常便宜的三脚架，用的到的时候比没有强很多。我刚开始买了个 几十块钱的，就已经能胜任很多场景的需求了！当然了那样的三脚架首先做工就很差，也很容易坏，稳定性也不好。因此，我的建议是，若是你资金还算充裕，建议 第一次购买就直接买个上百的三脚架。我第二次买的三脚架是BK-555（其实是有点山寨的），感觉还算好，短小精悍又不重。买三脚架的要点个人总结为以下 几点：1.有钱就尽量买好的脚架，这个是一分价钱一分货没跑的！2.一定要注意重量问题！一公斤多点比较合适，到了1.5公斤以上的话，不适合长时间背在 身上带到野外去了（同时背着相机镜头）。3.长度也要考虑，我时常在温岭无锡之间来回，脚架买的短小塞的进旅行箱。
关于脚架更高层的内容我就说不好了，因为我买过最好的也不过是280RMB的，大家可以问问有高级三脚架使用经验的摄影师。
下边来说说闪光灯。闪光灯的用处最多的是人像摄影，其次是人文地理摄影。不过一般的人像都是棚拍，以及户外的精致写真会用到。我对闪光灯了解就更少了，我买过一个YN560闪光灯，但是因为不太会用，几个月后又出掉了。
买闪光灯的建议是：首先千万别买手动的！要买一个能TTL的闪光灯，我的YN560就是因为木有TTL，然后我就怂了。 TTL的意思是闪灯的输出光强是可以受相机控制的，而相机会根据曝光量来选择让闪光灯给出一个啥样的光量最合适，这样拍出来的照片曝光会比较正常。要是手 动闪光灯，你得自己去设置输出光强······这是很蛋疼的一件事，具体如何你试了才会知道。当然，这是建立在我水平很菜的基础上的，闪灯大师怎么用手动 头我们就不多说了········
其次，买一个无线引闪器也是必须的！不过有的相机机身自带无线TTL功能。
闪光灯也没啥好说的了，有钱尽量买好的，原厂就更好了。
3.2其他周边配件（7月28日补充）
（1）先说说存储卡。在上一章已经提过一点了。还是推荐大家买SANDISK的卡，容量8G够了，但是若是要拍视频以及长时旅行的话，建议买一张副卡（我 有一张16G的）；速度的话，SD卡买class6的也可以应付一般情况了，但是如果你要拍视频和连拍的话，记得一定要买class10的卡！而CF卡的 话200X够了的。
这里说一下，网上见过无数人说自己拍高清视频会卡住，或者拍几秒后罢工，或者直接就不能拍——这些情况全部是由存储卡速度不够造成的！另外，相机内自身会 有一定的缓冲容量，也就是说，相机拍了视频并不会直接往卡里存，而是向相机内的缓存存储（这个缓存大小貌似相机说明书里没有给出具体数值），然后再转存到 存储卡里。如果你的卡的速度还行但是不能完全满足视频的速度，那一开始视频是可以拍的！但是过几秒缓存转存到卡上的速度不够造成视频都积累在缓存里，这时 相机便停止工作了——很多人搞不清楚这个情况，以为是相机出了问题，实际问题在于存储卡。对了，出现上边这种情况的话，相机屏幕右侧会出现一个类似于电池 电量显示的标志，且里边的容量在不断增加，其意思就是堆积在缓存里边的视频越来越多，等那个标志满了，则会停止工作。
说了这么多就是想让大家买个好的卡。目前我只用过三种卡：SANDISK（闪迪）、金士顿、创见。
闪迪的话，是最贵的，但是假货情况也是最少的，特别是SD卡（指淘宝上），但是它的CF卡假货率挺高，在淘宝上买要小心！多看评论。用过的闪迪三张卡（一 张16G-class10-SD卡，一张8G-class10-SD卡，一张16G-200X-CF卡）全部都实测没有任何问题，特别是那张8G卡，已经 伴着550D用了十几个月了。
金士顿的话，我很喜欢买这个牌子的U盘。但是，淘宝上的假货满天飞，存储卡也是一样的。虽然很便宜但是即使它是真的也保证不了质量。我买过一张32G的 class10金士顿SD卡，当时为一个舞团拍摄视频，这张卡拍照片什么的都OK，然后视频的话一开始拍了十几分钟没问题，后来就出现上边说的相机缓存标 志了。这还不是关键！关键是后来这张卡就莫名其妙坏了！当时才刚买，而且给别人拍了挺多东西，很着急。电脑完全读不出来了，相机也不能用。后来通过软件数 据还原折腾死了才把很多视频从里边还原出来·········然后立马把它退货了。
创见是借的别人的，是8Gclass10SD卡，我放进550D拍视频不到3秒就迅速出现缓存标志而且立马就停止拍摄了（注意和上边金士顿不同，它没坏 掉）。然后我也很郁闷，把它放回朋友的D3100试着拍最高清的视频格式，结果完全没问题。所以我也不知道究竟是那张创见的卡和550D不兼容呢，还是 D3100的视频格式需要的速度比550D低，打了个擦边球。总之，有钱就上闪迪的吧！淘宝价格：我那张8G的不到两百，16G的SD两百五左右，16G 的CF要两百七。
（2）相机包。请尽量不要购买实体店的所谓“原装相机包”，特别是那种单肩的小包，他们一般是作为购买“全套相机和配件”的一部分，质量很差。我见过那种包，做工和质量真的非常差，非常不靠谱，尽管它上边会打着尼康或者佳能的LOGO。
我没买过大品牌的相机包，不知道实体店和淘宝的差别，不过呢，一般的相机包做的就已经很不错了。我一开始买了个双肩的大包，里边分上下两层，下层能放大概 一机两镜（镜头不太大的话），上层能放出去旅游时的衣服什么的，包面上小口袋很多，然后最靠背部的地方还有专门放笔记本电脑的地方，包包挺大的，屁股底下 还有个隐蔽的开口，里边放着一个防雨罩（这个非常重要！一般情况下相机和镜头不要碰水，因此不要买没防雨罩的大包）
——跟大家说了这么多，意思就是具备以上功能的电脑包都不错的。不过这个电脑包有两个缺点：一是没有专门固定三脚架的地方，如果徒步或者骑车去外边带着三 脚架的话，很不方便；另一个是双肩包普遍比较大，长途旅行是个优点，但是就市内的短途拍摄的话很不方便（注意尽量不要把相机放在非相机专用的包包内！没保 护容易损坏。也不要直接背在身上就出去）。
因此我后来买了个单肩的包包，也是淘宝上买的，质量做工都不错。平时上课的时候就把器材放在宿舍柜子里，然后把这个包当书包
。 而且这个包的提手部分刚好可以固定住我的三脚架，所以很满意。注意买小包的时候最主要的是看大小（因为同一个淘宝页面的宝贝，会有很多档尺寸供你选择）！ 多看店家的图片（一般有真人的模特做演示），很多女生容易买到包之后觉得太大········另外，做工方面尽量买个金属扣子什么的就够了，要求无须太 多。还有防雨罩也是必须的！实在没有那也得挑个声称外部材质能防雨的！
（3）别的小东西。镜头纸这个东西是很容易成为附送品的！所以平时就别专门想着去买它了，我上次给我爸买个清洁套装，结果店家也没跟我说就送了镜头纸·······我现在已经有好多本镜头纸了，基本都是网购器材送的。
清洁套装和屏幕贴膜（有的人喜欢精钢贴膜）都是需要的，注意那个气吹要买个大的！我第一次买了个品胜的气吹挺小的，被老爸嘲笑了
。屏幕贴膜至少得贴着，保养好对以后二手卖出价格很关键的！金刚保护屏的话······据说会影响LCD的显示效果，但是我没用过（买了还没贴）。你如果像我一样平时很爱护自己的器材，很注意不让它磕碰，一个贴膜就够了的。
你也许还需要的东西我罗列一下，自己根据需要购买：闪光灯柔光罩、热靴盖（佳能是不送的，尼康有，主要是防灰）、快门线、取景放大器·····
（4）干燥箱。胶片时代过来的人貌似很看重这个，现在玩单反的骚年们一般不太注重这个。不过你要是拥有上万的昂贵器材，还是强烈建议买个像样的干燥箱（最 好是电子干燥箱），因为镜头这个东西是很容易受潮发霉啊什么的（这个发霉不同于我们一般的理解），一旦镜片上出现霉斑，成像会有挺大影响。特别是住海边湖 边的人，要注意这点。还有，如果是低端机的话，下雨天尽量别拿出去拍，粘上水了也要尽快弄干。而高端机子和镜头虽然有“防滴溅”功能，但是不是防雨！（我 是有点极端的爱护电子设备的癖好······可以忽略我）不过据说宾得K5K7可以直接放水龙头下边冲。
（5）UV镜。我全部都买的肯高多层UV，记得不要买双层的！然后UV邮寄的时候里边的那个钢圈很容易掉出来，那个不是什么山寨货，貌似挺常见的。买了之 后就直接给镜头装上，我一般喜欢先买UV再买镜头，这样就不会出现镜头到货了而UV没到货而直接裸着前边去拍的情况，嘿嘿。额，超广角的话谨慎装UV，会 出现暗角。或者你也可以买高级的UV，比如B+W牌的，或者肯高有超薄的··········
此处再做补充：一般的广角加多层UV问题不大，但如果你又加偏振镜的话，得使用超薄UV。
4.升级镜头或者机身
如果你买的是非全副机，其实你都有充足的理由在你爱上摄影之后把它换成全副机身。但是，你绝对没有任何理由在你还没熟悉你的机器之前，就准备换机身和买昂贵的镜头，那只会使你忽略摄影本身。
上次看过一句话我觉得很有道理：
器材绝对不是玩摄影的核心，但是，它的确是保持自己摄影兴趣的一个重点！
因此，我的综合观点是：当你用手中器材拍出让很多人认可的好片，你也非常之了解自己的器材的诸多优点，同时你又觉得现有器材确实阻碍了自己的发展（而不是现有器材不够好！），这个时候是该考虑升级器材了。
机身我就不多说了，兔子相对于550D的好处，就我而言就3者：一是拍人像时的画质；二是高感时的噪点；三是更大的画幅带来更大的超广角。而别的地方，我 甚至都觉得有些它明显没550D好，就比如60fps的720p视频，550D就有，而兔子木有，只能通过破解来实现这个功能。
——总之，升级应该是建立在完全了解自己所用器材和自己想要的器材优缺点的基础上的，不要盲目升级，不然就是浪费钱。（还是那句话，如果你钱多的话，就当我没说）
额，所以说升级机身没啥好说的，你想升级就升级，优点多多的。而镜头的话，你得考虑权衡再三咯。
我只给出升级的外围意见，也就是如何转手。很多人选择上网发帖什么的，有的人还喜欢面交，额······那个我没试过，我只讲下卖给二手店的情况：我的那个狗头是卖给淘宝上一家店铺的， 卖了380。淘宝店铺会令很多想卖器材的骚年觉得不放心，会想万一他收了不付我钱怎么办······额，这种事情一般是不大可能，因为人家这么大店，不会 为了一个几百块的狗头跟你闹；再者，有个稍微保险点的办法是，自己在淘宝上帖出宝贝来卖，然后跟事先商量好的二手店主说去你那拍，然后你再寄出。我问过那 家店主，他说可以这样的。另外不管怎样你也要保留和店主的旺旺聊天记录，不要删了。额，如果你实在担心对方会诈骗，我建议你可以把自己的东西打包、放进包 裹、交给快递员、贴上快递信息单的整个过程都用视频拍下来·············这样该放心了吧？虽然有点傻。
5.原厂or副厂or手动头
（1）原厂头就是指本家的镜头，佳能或者尼康或者别的···
副厂头指的是专门制造镜头来匹配佳能尼康宾得各种卡口的，现在比较常见的副厂也就这么几家：蔡司、适马、腾龙、图丽，偏僻点的还有三阳什么的，不过做工画质太烂了不太推荐，虽然比较便宜。
对于这四家，其中蔡司的特点是品质上乘（远高于原厂），但是木有马达，全部是手动对焦的镜头；而另外的三家则都是有马达可自动对焦的镜头，但是质量一般都不及原厂，价格也比同规格的原厂便宜许多。
（2）先说说原厂。原厂的镜头自然匹配度是最高的，而且一般来说做工也是最好的，跑焦概率是最低的，当然了价格也是最贵的一 般的原则是，如果你钱足够，你就买原厂，这是必须的，因为目前为止好像原厂能办到的事情要比副厂多（这里是指技术上而非镜头种类上；但是特例还是有些的， 就比如全副最短焦距超广角是适马12-24的12mm端，原厂没这么广的超广角）。而且呢，一般来说原厂的头更保值一些，副厂的头买了就贬值很多。
而那三家副厂呢（适马腾龙图丽），必须是拼的性价比！副厂的镜头群相当庞大，基本原厂该有的焦段副厂都会有，或者有类似的。那到底有什么不同呢？就我所了 解和体会的，副厂价钱便宜就便宜在：1.对焦声音大2.可能会跑焦3.做工4.镜片制造技术和镀膜技术。而你若是对这些无所谓，则完全可以大肆地考虑副厂 头！
而这三个厂家也有各自的特色，比如适马擅长做定焦头，其50mmf1.4镜头可以和原厂媲美甚至超越原厂，这是很多人都知道的；比如腾龙很会搞大变焦旅游 头，比如18-270镜头；而图丽则以做工相对精致著称，它也有一些广受青睐的镜头，就比如半幅机专用的11-16f2.8镜头，非常实惠的超广角大变 焦！对了，这三家副厂还特别喜欢造半幅机（APS-C画幅）镜头，这是因为原厂在这方面做得不是很多（就比如佳能，EFS镜头屈指可数），副厂就有了可乘 之机，也算填补了半幅机用户的镜头空白。买副厂的时候也要特别注意镜头的适用画幅，防止以后升级机身了才发现不能用，因为副厂对全画幅镜头和半画幅镜头的 标识与原厂完全不同，不要搞混。
现在来说说蔡司。蔡司哥木有用过，不过几个朋友用着都说很棒···确切的说我看他们的样片也是感觉很棒的有木有！蔡司的品质就不多说了，网上一搜就知道。蔡司新系列镜头最便宜的是50 1.4，淘宝港行大约4100的价格······不要问我4100买个不能自动对焦的头值不值得，你只要去看看网上的样片，最好自己能有机会试试，就知道了······
（3）好了，来说说手动头。首先得说一下，之所以把蔡司归在了上边而不是这一小节“手动头”，是因为这个小节讲的都是纯手动甚至没测光功能、画质不咋地甚至有些糟糕、知名度挺低，面向预算有限但想玩手动的同学，价格比较低廉。
我就先举几个例子，放几个传送门：
上边四个镜头都是我收藏许久了的，特点都是价钱很便宜（不要觉得那个3000的移轴贵，尼玛佳能原厂最便宜的也要八千以上），但是做工不行，质量也不好。
不过这些都不是问题，只要你对画质要求不高，这几个镜头都能助你拍出完全不一样的画面效果！具体如何请GOOGLE！
总之买手动头没啥不好的，主要还是看自己喜欢不喜欢。
对于手动头我的发言权也十分有限，大家可以到处去找喜欢玩手动头的摄影师，人人上就有好多。
[此处作特别说明：这一节的“手动头”特指做工不好但是价格很便宜的手动镜头！蔡司、莱卡、施耐德等等的牛逼画质牛逼做工的镜头不属于这一节！因为价格原因，我就不再多作介绍，大家可以自己GOOGLE。很多人说我在这里黑手动头，希望大家不要误解我，这里的手动头和你手中的手动头概念是不同的，我并没有去深入探讨你眼中牛逼的手动头，请谅解。同时我本人对这块不是很了解，如果你有此方面（手动头）的经验，欢迎你到日志源地址留言给我，我会尽快添加到此节中，以消除大家对此节的误解！谢谢！]
6.胶片机
额，勉强设置的这个小节，因为我对胶片机实在缺乏了解，虽然我最先接触的就是胶片单反，不过那也毕竟是小时候的事情了
胶片机优点：
1.拍出来的东西有特别的质感，这个不多说，自己找图看才是王道。
2.比较亮骚···········
3.很好玩——这个是来自真正玩胶片的摄影爱好者的感受，但是呢，你也得有精力和财力。
4.现在淘宝二手比较便宜，所以一开始投入并不多。
缺点：
1.大部分都是手动，包括曝光和卷片啥的
2.拍片要谨慎，张数有限，拍了还不能立即查看，所以需要一定的摄影功底
3.洗照片很麻烦，现在洗印店不多了，而且你还得不同的店出片质量不同，对画面风格据说也有影响，总之不稳定
4.后期投入会比较多，买胶卷洗照片什么的
个人不建议初学者购买胶片机，那基本是感觉好奇和好玩，但你若真想为了出网上胶片大湿的那些效果······我的意见是：省省吧，你知不知道你的数码单反+PS比那胶片机牛逼多少倍？！不要放着捕捞不学而去学钓鱼。
[上边这句据有的人说过激了，确实如此。此处专门注释下：这里的胶片 机指被买来当玩具的胶片机，之所以拿这种机子说事，是因为确实有挺多初学者想着玩胶片的，而他们往往会选择这一层次的机子。别跟我说胶片其实怎么怎么—— 数码摄影本来就来自于胶片摄影，胶片是前辈，玩胶片的优秀摄影师那必须是一抓一大把！所以，此处仅指入门数码单反和便宜胶片机（新手持有！）的比较。]
[此处再做补充：据很多同学反映这确实过激了：胶片还是很好玩的，关键是找对洗的店！——总之胶片还是乐趣多多。大家不必对我上边这句疑虑过多]
七、关于摄影的其他理论知识
这一章都是对一些原理的深层解释，还有各种相机等等，以我的能力肯定是无法给大家说透的，而且我也不能保证我写的就100%正确，因此，这一章我会帖很多链接，大家对某个点感兴趣了，可以抽空点那些链接过去细细地看。如果有发现链接失效，请及时回复于我！谢谢。
1.关于单反系统机械结构
（1）何为“单反”
单反也就是“单镜头反光（数码）相机”的简称，它的基本结构就是一个镜头以及镜头后边的感光元件（可以是胶片或者数码传感器），但它在镜头和传感器之间有 一块成一定角度的反光板，可以把光线反射之后朝上。而上部则紧接着有一个五棱镜（有些是五面镜）把光线重新反射成水平的角度，从而射入人眼，进行取景—— 所以单反的最大优点就是“所见即所得”，你眼睛看到的画面情况和按下快门之后镜头后边那个感光元件接收到的画面情况是几乎一致的！
具体的情况请点：
http://tech.hexun.com/2010-11-13/125604719.html
http://wenku.baidu.com/view/dbacfa33b90d6c85ec3ac6c5
OK，下边来说说全画幅和APS-C的区别。
所谓全画幅，意思是数码单反相机的传感器大小和以前的胶片单反相机的每张胶片大小差不多！而相机特别是单反相机，经历了一个很长的胶片时代，不论单反整个 系统的配合度还是胶片大小的成像合适度都是经过N年考验的，因此这样的一个系统各个方面都非常成熟，而其画幅大小也是对这个系统的最佳配合，因此现在的数 码单反相机（全画幅）的传感器才会做的和胶片差不多大小。而之所以有APS-C格式——也就是它的传感器小一点——的存在，是因为在数码单反诞生的初期， 传感器制造技术还不高，面积越大越难制造（其实现在也就那么几家能制造数码传感器），因此厂家选择了建立一个子系统也就是APS-C画幅的单反系统，其特 点就是镜头卡口和胶片（全画幅）是一样的，但是传感器会小一点。这个方法的优点就是，大大地降低了数码单反的成本，从而让单反进入千万家，让我们进入一个 全民摄影的时代。不过呢，后来更大面积的传感器制造技术成熟了，成本也相应下降，因此厂商们也推出了全画幅传感器的单反相机。
更详细的解释请点此：http://blog.sina.com.cn/s/blog_537633d70100cf86.html
（2）焦距和APS-C焦距换算的道理
http://news.cnphotos.net/learn/rumen/20091102/093645.html
http://biany.blog.sohu.com/105459847.html
（3）景深（关于背景虚化）
什么是景深？
相信大家对背景虚化都不陌生，一般都说这是由大光圈制造的效果，实际上背景虚化效果还和焦距长短，还有对焦距离有密切关系。
最最基本的道理就是：光圈越大、焦距越长、对焦距离越短，则背景虚化能力越强！
但是请注意：
1.光圈大的话，你很容易脱焦，也就是你对焦之后相机移动了，那被拍的东西可能糊了，而它的前面或者后边一点的地方却是清晰的。（注意这和跑焦不一样，跑焦是被动的）
2.并不是焦距长就一定能有背景虚化，这点要和对焦距离结合起来考虑，就是：相机到被摄物体的距离要远小于被摄物体到后边背景的距离！
比如你希望拍夜景人像，而背景是公园的霓虹灯（要虚化掉），那么在不考虑光圈影响的情况下，你需要做的是：相机要离模特尽量近，比如一两米的距离至少；而 要使得模特背后离霓虹灯远些，如十多米至少。极端点说：如果模特就站在霓虹灯前头（两者相距2米左右），而你却距离模特十米，那你拍出来的霓虹灯背景就几 乎和模特一样清楚了。了解否？
而神马是景深呢？假如你使用的是大光圈镜头，你面前的桌面前后都被虚化了，只有桌子中间的一个玩偶是清晰的。那么，假如这个玩偶往前2mm都基本是清晰的， 而且玩偶往后2mm也都是清晰的，而其他部分的桌面都是糊的，那么此时的光圈+对焦距离+焦距组合出来的景深就=4mm。也就是说，对焦时候，画面中清晰的那部分的“厚度”就是景深，这个“厚度”，就是从你角度看过去清晰部分的内部距离。
焦距和景深之间还有个特点要记住，就是广角端的景深很大（也就是虚化不明显）。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_537633d70100v9yn.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_537633d70100ssmz.html
http://forum.xitek.com/thread-1014402-1-1-1.html
（4）白平衡
白平衡是个很重要的东西！因为高级摄影师追求的就是对色彩的真实还原（特别是商业摄影师）！从这种角度来说，我上边第二章让大家调白平衡偏移来调整画面色彩其实是不对的！真正的白平衡偏移应该是用来校正色彩而不是故意使色彩往自己喜欢的方向偏差！
但是那也无所谓了，很多人追求的就是调色后的色彩，毕竟都不是专业摄影师。
但是你也要知道白平衡的意思。简单来说，在某一光环境下（比如阴天），本身是白色的墙，可能看上去是别的颜色（比如很淡的蓝色），而相机因为自身对色彩的感知度还是有限的，拍出来很可能有大的偏差，而要校正它，告诉它在此环境下什么才是“白色”，这个过程就叫白平衡。
http://baike.baidu.com/view/860.htm
http://www.photo-sky.net/study/news/news_207.htm
（5）照片的存储格式
现在主流的数码单反存储格式为JPEG和RAW格式，前者为真正的图片格式，而后者为未经压缩（或者压缩量较小）的数据。后者更多地被追求画质和高级后期的摄影师使用，因为它记录了更多的画面细节和数据，在后期调整的过程中画质损失更小。
http://fotomen.cn/2012/01/rawj/
http://tech.sina.com.cn/digi/2006-10-25/1055136291.shtml
（6）数码单反的传感器
目前数码单反传感器包括了CCD传感器和CMOS传感器。
简单点来说就是，CCD成像素质好，但是造价更高，反应速度不太好（不适合高速摄影和视频）；而CMOS技术成熟之后，更适合大规模商业生产，但是它的成 像素质较CCD而言略逊一筹。现在的单反相机基本都采用CMOS传感器，而一部分卡片机，以及中画幅数码后背则使用CCD传感器。
CMOS传感器制造技术并不是随便哪家都会的，主流的几家相机制造公司就只有佳能和索尼有这个技术，而尼康宾得都是用的索尼制造的CMOS。这也造成一些 有趣的现象，比如尼康D7000使用的那块CMOS就和宾得K5的那块是一样的，原因是他们两家都是向索尼购买的CMOS。
[注释：这几年很多公司也尝试自己制造CCD或者CMOS了，包括尼康，但是相机厂商自己都没公布相关的内容，包括上边说的谁用谁的CMOS，都是摄影爱好者的猜测，这个大家感兴趣还是得自己上网查]
http://www.chip.cn/index.php?option=com_content&view=article&id=2752&showall=1
http://info.secu.hc360.com/2009/07/241553161926.shtml
http://sprit360.blog.163.com/blog/static/111967766200921345226748
（7）其它
关于镜头的型号，一般的镜头参数常识请点此：（7月26日补充）
http://wenku.baidu.com/view/3b3bf9264b35eefdc8d333e8
2.关于现代的各种相机
（1）数码单反相机。无须解释
（2）单电相机。简单点说就是把单反相机的反光板换成固定的半透镜，别的都差不多。不过因为半透镜（原先的反光板）是固定的，不用在拍的时候升起，拍摄的 时候就不用那么费事把反光板升起来了，这样连拍速度能大幅提升。但是，它同时也失去了人眼直接观看到镜头内画面效果的优点，取而代之的是EVF，也就是电 子取景器。其原理差不多就是在原先单反取景的那个小窗里装一个小屏幕，来播放传感器上边得到的画面。这样做的缺点是取景不够精细（也许以后EVF更先进了 会好点），而且据说有时滞。
特别提醒，“单电”是索尼公司的注册商标，理论上只有索尼的单电产品才叫单电。
http://baike.baidu.com/view/3471254.htm
（3）微单。简单点说就是卡片机身+可更换的镜头。优缺点就不细说了，大家想想也知道。
[此处绝对绝对没有任何歧视微单的意思，有的微单传感器和APS-C相当，在不讨论操作性的前提下，微单的画质是可以做到接近单反的。我没有用过微单，无任何发言权，欲了解更多请GOOGLE]
“微单”也是索尼公司的注册商标，所以理论上只有索尼的NEX系列微单可以被称为微单，而其他商家的产品只能称为“无反光板可更换镜头相机”。但是呢，我们在习惯上还是统称这些为微单，就比如松下的GF系列、尼康的1系列等等。
http://baike.baidu.com/view/3800862.htm
（4）大画幅、中画幅
这个我完全没资格来解释，先放上一组很喜欢的中画幅作品，来自一位日本摄影师：
http://moom.tuchong.com/2951658/
然后介绍下：
http://www.360doc.com/content/10/0923/20/253549_55829312.shtml
http://baike.baidu.com/view/1957960.htm
http://baike.baidu.com/view/2616780.htm
3.摄影的历史
http://wenku.baidu.com/view/a7acce42be1e650e52ea99b4
http://digibbs.tech.163.com/bbs/nikon/217036180.html
附：
最后给大家推荐一些我喜欢的摄影师和他们的链接，不断学习才能提高自我！
风光摄影师吕景天大湿：人人链接
人文地理摄影师张千里老湿：微博链接
婚礼摄影师邓小棠：微博链接
图虫上的一些摄影师：心火
另外也推荐一些相片分享社区，如图虫和网易；推荐给新手的摄影学习网站摄影之友
我自己也顺带求个关注，不敢跟上边的比，欢迎加好友，哈哈
人人加好友请谨慎！我能解答你的问题只要我能回答，但我不能保证同样作为初学者的我的摄影水平不会让你失望！
非常感谢你能看完！希望我花了一周写的这篇文章能真正对你有帮助！
非常感谢你的分享！转载请注明作者，谢谢
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2012.7.17-23 完成本文
2012.7.24
2012.7.25
2012.7.26
2012.7.28
2012.7.29
2012.8.1
2012.8.3
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由于很多人对本文存在误解，导致本人无端被很多大神所喷。我是一个非常注重别人评价特别 是批评的人，因此如果你对文章有任何任何任何的不满，请尽量到源日志来回复我！我诚挚的希望我能以理服人，向你解释我写这篇文章的分享精神，以及无意冒犯 任何人的立场。下边这些问题或者怨言是我从全站评论里摘录的（题干可能稍作修改），我都认真一一作答，希望能解答大家对于文章本身的一些疑问，谢谢大家的 理解和支持！
FAQ：
1.“你的教程和教人先修饰字句再定主题有什么区别？”
答：我先解释一下，这个问题的意思是，摄影包括了技术和灵魂（或者说想法），而我只教了技术，但摄影里边技术是占次要的。其实我很早就想说明这个问题了，无奈开头太拥挤，就不补充在开头了。
请大家认真对待此篇文章的定位！什么定位？“单反使用经验”，如果还不懂，我可以生动一下：就是相机说明书的详细解释以及知识拓展版！所以此篇的大部分（严格来讲不包括后两章）并不是在教你“如何摄影”，而是在教你“如何运用好手中的相机”！打 个比方，如果摄影是写文章的话，那么文章出彩的最主要因素是构思（或者说主题），其次才是修饰字句——请大家注意，本文要做的，是教大家如何提笔写字，同 时还教了一点点修饰字句的方法，后两章教了大家如何买纸笔以及中外文学名著。而大部分的修饰字句的知识，还有最最重要的如何得到美妙的构思，这些都是要大 家自己去尝试去总结去领悟的！
2.“…就是黑我手动头那块不喜欢”
答：这里再次做一个诚挚的道歉：本人真的能力有限，对手动头的了解以及对胶片的了解几乎为零。之所以在第六章开辟这两个小节，是因为我是把这篇文章当一个 完整的入门体系来讲解的，因此预留了一些空位，导致很多人以为我瞧不起手动头，这真的是误会本人用意了。如果你有此方面（手动头）的经验，欢迎你到日志源 地址留言给我，我会尽快添加到此节中，以消除大家对此节的误解！谢谢！
答：我之所以能码这么多字，一是因为放暑假的几天确实闲；二是因为我本人本来就喜欢写东西，不要把这么多字想象的多么艰辛，打字是挺快乐的；三是我刚换机身了，就算我再熟悉我的550D，等过了一个月我就不会像现在这样熟悉它了，因此我选择立马写一篇。
还有关于“入门就敢写教程”，我不觉得写教程是件什么敢不敢的事情，是故弟子不必不如师，师不必贤于弟子，我还会做蛋炒饭，但我不是世界上做蛋炒饭最牛逼 的人，然后我就不敢做一个如何做蛋炒饭的视频教程了？如果你在人人上看到很多网友制作的做饭或者学车或者DIY车模的日志或者视频教程，你会觉得他们“居 然敢做”吗？那我来做一个摄影教程有什么问题么？我刚学摄影16个月，我拍的东西很不怎么样而且我几乎完全不懂后期，但这有什么“不好意思”发教程的？而 且此文标题已经说明了这是“使用经验”，叫他“教程”只是有人一厢情愿而已，我更愿意认为我是在把我知道的操作和概念，用简单通俗的语言告诉你们，还让你 们都尽量能懂——这就是日志要做的全部！它只是比我想象中的长很多而已。如果你非要称它为教程，请尊重它！
4.“看见开头那句话我就烦，什么叫针对初级爱好者，初级就可以乱扯么”“器材没玩到一定境界就去评判器材，这个还是算了”
答：写FAQ的时候刚好距离发文10天整，这写天我一直在修改文章，有大的改动都会记录在上边，小的改动我几乎天天都有做，而这些改动的来源，就是许许多 多的人给我提出的实际的意见，很多提意见很温和，很多人则很暴力，但他们真的都提出实质的问题了！因此我每一个问题都认真对待并且补充到文中！目的都是希 望文章缺点更少，希望它对初学者更有益。如果你觉得文章任何一个地方在“乱扯”，请不要用上边这样没实质意义的语言吐槽，请第一时间联系我并指出那个“乱 扯”的地方！我会尽快修正，谢谢！
请大家理解我和此篇文章，毕竟这不是正规写作，没有通篇校正过，而且我也表明了我是一个如假包换的初学者，因此，这么多字的东西出错是难免的，希望大家能尽量理解，不要对此做空洞的吐槽。
5.“翻了一下，又看到地球上最喜欢被拿来教育人的张千里”“草，最后还给TANG做了广告！娘的，难怪觉得摄影知识这么coooooooooooooool，原来还真有这SB的遗传！”
答：我在本文末尾有加一些我认为值得大家学习的职业摄影师的链接，相信大家都看过了，关于有人觉得我这是在给其中的TANG做广告，这个我就不多解释了， 挺无语的。而张千里的一句引用只在文中出现一次，而且是我无意在他微博回复别人时看到的，并不是名言，是被我拿来向大家强调“光圈优先+曝光补偿练习的重 要性”，我实在看不出为什么有人会说我“喜欢拿张千里来教育人”。
然后我也不对上边的TANG被说成SB作任何评价，因为我除了摄影，别的都不了解他，为什么提问者这么讨厌他我也不知道，请谅解。但我想重申下，这篇日志 的目的是让大家学到摄影知识，而像TANG这样一位时常在微博教授摄影小技巧的职业摄影师，我觉得值得推荐给大家——于是我就放上去了，就这么简单。
同时我也想告诉大家，现在你们和我都是菜鸟，假如你们其中某几位有一天在摄影上小有成就，请不要变得高傲不可攀！面对初学者的简单问题，如果有时间的话， 希望能给大家解答，与大家分享摄影的技巧。我真的很看不惯人人里有些高高在上的大师和大神，任何人都不是刚出生就懂摄影的，如果一味地不理初学者在照片下 的留言提问，一味地讽刺初学者的生疏知识，那这样的摄影师或许能拍出好的照片，但他永远也拍不出美的照片。
文章虽长但你能看完，就是对本文最大的肯定！**我只是把大家带入门而已，期待入门后的你能在技术之外的世界探索摄影，**希望你能在摄影上越走越远！
源地址：http://blog.renren.com/GetEntry.do?id=862543362&owner=280698528
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